Туристический маршрут начинается с Отрарского района, от легендарного городища Отрар.
Каждому школьнику известно, что древний Отрар в XIII веке оказал самое упорное и длительное для городов Средней Азии сопротивление нашествию монголо-татарских войск Чингисхана. Осада города продолжалась более полугода, великому завоевателю пришлось стянуть под городские стены треть всей своей армии. Пал славный город только из-за банального предательства.
Археологи провели на месте древнего Отрара раскопки (они продолжаются до сих пор), и взорам путешественников открылись руины одного из богатейших некогда городов на Шелковом пути.
Маршрут к древнему городищу начинается с поселка Талапты, где находится Отрарский историко-краеведческий музей.
Правда, туристская инфраструктура здесь предполагает путешествия в основном для организованных туристических групп на автобусе, нанятом еще в Шымкенте, а для них городище Отрар является лишь транзитным пунктом экскурсионного маршрута. Любители индивидуальных путешествий рискуют надолго застрять в этой точке – места тут почти безлюдные, транспорт ходит редко. Впрочем, если повезет с попутной машиной, то никакой платы с вас не возьмут – в сельских глубинках принято подвозить попутчиков совершенно бесплатно, “за разговор”.
В нескольких километрах от села Талапты посреди степи возвышается курган древнего городища, заметный еще издали.
В наивысшей точке высота достигает 20 метров, а общая площадь занимает более 20 гектаров. Причем это только центр древнего Отрара, так называемая цитадель – дворец правителя и шахристан – элитный район местной знати. Рабад (или рабат) – городские микрорайоны ремесленников и рядовых жителей Отрара занимали площадь гораздо большую, нежели курган древнего городища.
Доступ сюда свободный – для всех, у кого хватит сил подняться. Путешествие на вершину кургана тяжеловато, особенно для людей, не подготовленных к такому экстриму, и привыкших к комфорту иностранцев. Впрочем, им будет что вспомнить!
Проселочная дорога, ведущая к городищу, в ненастье становится почти непроходимым грязным месивом. А в летний солнечный день даже самый осторожный шаг поднимает такое облако пыли, что впору надевать респиратор.
Так что по дороге почти никто и не ходит, предпочитая пробираться по придорожной колее. Колючки и сухая трава – тоже небольшое удовольствие, но это все же лучше пыли или слякоти.
Среди раскопок, представленных на древнем городище, основное место занимают дворец правителя, центральная мечеть и городская баня. Увы, в XVIII веке, во время джунгарских нашествий, город окончательно был разрушен. До наших дней сохранились только фундаментная кладка да остатки стен. Тем не менее панорама древнего городища весьма впечатляет. И стоя у фрагмента древней крепостной стены невольно представляешь себе полчища завоевателей, осаждающие город…
Сам город был весьма комфортен по тем временам. Популярные в наше время теплые полы были хорошо известны нашим предкам. Почти все представительские здания и дома наиболее зажиточных горожан отапливались именно так: для обогрева под полом сооружалась специальная сеть дымоходов от врытой в землю печи.
В жилище древнего отрарца, как и в домах большинства жителей средневековых городов Азии, одним из главных и довольно хорошо сохранившихся до наших дней предметов являлся… холодильник. Большой глиняный сосуд, по горловину вкопанный в холодную землю, прекрасно сохранял просоленное мясо в течение нескольких дней, а то и недель. Почти в каждом раскопанном доме археологи неизменно находили такой кувшин-холодильник. Благодаря чему сейчас у историков имеется огромная коллекция старинных сосудов, дающая полное представление об уровне гончарного мастерства наших предков.
Примечательно, что у горлышка вы обязательно заметите рельефную капельку, выполненную гончаром-мастером. Это своеобразный символ-талисман, пожелание, чтобы “холодильник” всегда был полон до верху и даже чуть-чуть капало через край.
АрыстанБаб – мавзолей в степи
Обязательный для паломнического туризма объект Южного Казахстана – мавзолей Арыстанбаб. Арыстанбаб (по другой транскрипции Арысланбаб) был великим суфием и проповедником ислама в Средней Азии XII века, учителем самого Ходжи Ахмеда Яссави.
Здание мавзолея построили еще в XIV-XV веках, но в начале XVIII века оно полностью разрушилось. Восстановили его в 1909 году. От первоначального здания остались деревянные резные колонны, перенесенные теперь внутрь мавзолея – никакой практической функции они не несут, но представляют интерес как исторические экспонаты.
Одной из особенностей мавзолея является непривычно ассиметричное расположение двух куполов. Купола накрывают усыпальницу с надгробием самого Арыстанбаба.
Мавзолей стоит в открытой степи, и до ближайших поселений несколько километров. Однако с развитием паломничества и светского туризма к усыпальнице Арыстанбаба здесь появилась соответствующая инфраструктура. Имеется вполне благоустроенная гостиница, а в будущем планируется строительство целого комплекса как для религиозного, так и для познавательного туризма.
Туркестан – легендарный долгострой
Один из главных туристических брендов Казахстана – город Туркестан и мавзолей Ходжи Ахмеда Яссави.
Ходжа Ахмед Яссави, живший в XII веке, – автор религиозного сборника “Хикмет” и один из первых проповедников ислама в степи. Мавзолей (ханака, или усыпальница) был выстроен на месте захоронения Ходжи Ахмеда в 1399 году по приказу великого завоевателя Хромого Тимура.
Историки говорят, что таким образом Тимур пытался получить одобрение и поддержку местных жителей, очень почитавших память о Ходже Ахмеде. Вполне возможно, что архитектурный облик мавзолея Тимур придумал сам. Во всяком случае в его указе о строительстве ханаки Ходжи Ахмеда уже имелся общий план, указаны основные размеры и некоторые декоративные детали здания и его внутреннего убранства.
Мавзолей строился более десяти лет, но так и не был завершен. О причинах этого сложена целая легенда. В ней говорится, что стройка велась под наблюдением первой и любимой жены Тимура – Шолпан (это, впрочем, достоверный факт). Мастер, ведущий строительство (сейчас бы мы его назвали главным инженером), неосмотрительно влюбился в жену своего повелителя, что не укрылось от ее глаз. И когда уже были закончены все строительные работы и осталось лишь завершить отделку, Шолпан, видя сердечные мучения “главного инженера”, решила преподать ему урок. Она сварила два яйца и раскрасила одно яркими узорами, а второе вымазала черной краской. Затем пригласила незадачливого влюбленного и спросила, какое яйцо ему больше нравится. Мастер тут же указал на расписное. Тогда Шолпан очистила яйца от скорлупы, попросила отведать на вкус и сказать, есть ли разница между ними. Естественно, инженер нашел, что оба яйца по вкусу совершенно одинаковы. На что супруга Тимура сказала, что так же и женщины – отличаются лишь внешностью, но одинаковы по сути. И мастер зря сохнет лишь по одной, не замечая всех остальных. Шолпан, видно, хотела всего лишь приободрить страдальца. Однако тот, до сих пор уверенный, что его чувства – тайна для всех, испугался разоблачения и той же ночью бежал, бросив руководство стройкой. Равного ему в мастерстве зодчего и художника отыскать больше не удалось. Так мавзолей и остался незаконченным.
Документальные же источники говорят, что возведение мавзолея превратилось в долгострой в связи с тем, что Тимур направил основную часть рабочих и мастеров в Самарканд, на возведение соборной мечети.
Главную часть экспозиции в мавзолее Ходжи Ахмеда представляет Тай-казан – огромный котел весом в тонну, вмещающий до двух тонн воды. Изготовлен он был также по указу Тимура, в него наливалась вода из священного источника. Испив из тай-казана, каждый паломник полагал, что очистился от скверны.
В советские времена Тай-казан был вывезен в Эрмитаж, где демонстрировался в разделе тюркской культуры. Однако с обретением Казахстаном независимости главная тюркская святыня была возвращена на Родину. Он настолько огромен, что для того, чтобы вынести его из хранилища, пришлось разбирать дверной проем.
Воду в него теперь не наливают. Казан аккуратно и плотно закрыт пленкой, так как одно время среди посетителей возник обычай бросать в него денежные пожертвования, что, по мнению служителей, не было правильным “ни исторически, ни политически”.
Мавзолей Ходжи Ахмеда является центральным звеном целого комплекса архитектурных и археологических памятников средневековья, входящих в историко-культурный заповедник Азрет-Султан. Здесь около сотни культовых, археологических и общественных объектов, включая городища Туркестан и Культобе, некрополь, Жума-мечеть, хильвет Аулие-Кумчик-Ата (могила матери Ходжи Ахмеда) и ряда других памятников.
Туркестан, являющийся вторым по величине городом Южно-Казахстанской области, посещают до двух миллионов туристов в год. Среди мусульман-тюрков считается, что троекратное посещение святынь Туркестана приравнено к одному хаджу в Мекку. Сейчас в городе много гостиниц и отелей, однако бронировать номера лучше заранее – наплыв туристов не только со всего Казахстана, но и из-за рубежа с каждым годом растет.
Фото автора и Тахира САСЫКОВА, Шымкент – Отрар – Арыстанбаб – Туркестан – Шымкент
Данил Шемратов