Некоторые автолюбители ездить зимой боятся. Но машине, рассчитанной на эксплуатацию в любую погоду, вряд ли понравится несколько месяцев прозябать в гараже или на стоянке. “Железного коня” тоже нужно выгуливать!
1. Заводи!
Главный зимний экзамен для автомобиля – это утренний пуск после многочасового “отдыха” морозной ночью, особенно если он провел эту ночь не в гараже, а на открытой стоянке. Поэтому в аккумуляторе нужно быть уверенным, как в самом себе. При низких температурах ненадежная батарея, пусть она все лето работала как часы, не держит заряд и к утру может запросто “умереть”. Так что специальные провода для прикуривания в багажнике лишними не будут. Хотя, разумеется, лучше просто вовремя заменить полудохлый аккумулятор на исправный. Заботливые автовладельцы еще и укутывают его теплой “одежкой”, дабы он медленнее остывал при стоянке, а на многих новых машинах такой кожух предусмотрен конструкцией.
2. Дворник без зарплаты
Настоящие “отморозки” – то есть те, кто ездит на машине зимой, не ограничиваются проверкой аккумулятора, сменой масла и резины. Они устанавливают, например, особые зимние дворники: их резинки не дубеют и не примерзают к стеклам. Обладатели же обычных дворников в суровые дни ставят их торчком – против того же примерзания.
Конструкция некоторых машин предусматривает и специальное зимнее положение дворников – не под капотом, а немного выше, чтобы их не засыпало снегом.
Не стоит забывать добавлять “незамерзайку” в бачок омывателя стекол (вообще-то сделать это надо было еще в начале зимы!).
Не помешает еще раз проверить и систему охлаждения. По-хорошему, профилактика полезна всей машине. Ведь есть чисто зимние болезни, связанные, например, с износом сальников, и т. д.
3. Заслонка из картона
Некоторые водители, особенно дизельщики, на зиму утепляют моторный отсек: накрывают двигатель войлоком, а перед радиатором ставят картонку или кусок линолеума, чтобы морозный воздух не так агрессивно охлаждал систему. Тут главное – не забыть весной “раздеть” мотор, чтобы не перегреть его. И помни: если ты поставил такой щиток, все время следи за температурой охлаждающей жидкости по прибору! Это должно стать привычкой. Мотор может перегреться в любой мороз.
Из других зимних “фишек” можно отметить предпусковые электрические подогреватели двигателя, специальные аэрозоли на основе эфира и т. д. Но для наших условий это, скорее, экзотика.
А вот зимние резиновые коврики под ноги – другое дело: не так хлопотно будет убирать из салона растаявший грязный снег с обуви. Если не сделал это раньше, сейчас в самый раз.
4. Грелка или холодок?
Зимний отопительный сезон – особые условия. Прогрев необходим не только водителю, но и машине: зимой двигатель нужно дольше греть перед началом движения, такого же внимания требуют и трансмиссия с ходовой частью.
В этом вопросе мнения разделяются: одни добросовестно прогревают двигатель до рабочей температуры, другие предпочитают прогрев на ходу на малой скорости, третьи оставляют ключи сторожам на стоянке.
Самые продвинутые предпочитают современные сигнализации: с их помощью можно завести машину на расстоянии, чтобы, дойдя до нее, сразу начать движение. Или поставить прогрев на таймер – по времени или по низкой температуре. Удобно.
Некоторые производители автомобилей, например, «Шкода» и «Ауди», в инструкции по эксплуатации специально пишут большими буквами: не греть перед началом движения!
Неудобства такой поездки только в одном – в салоне поначалу холодно. Но, с другой стороны, деталям двигателя вроде бы надо набрать рабочую температуру. Как же быть и кого же слушать? Разумно будет придерживаться золотой середины: прогреть двигатель одну-три минуты, в зависимости от погоды – и достаточно. Остальное он сам наберет под нагрузкой. Главное – не газовать.
5. Силикон на проводах?
Давно ли ты менял высоковольтные провода в двигателе своей машины? Могу поспорить: на это мы обращаем внимание в последнюю очередь, заматываем изолентой, пока они не развалятся. Однако уже давно придумана альтернатива – силикон.
Температурная нагрузка является главной причиной старения изоляции высоковольтных проводов системы зажигания. Из-за этого они со временем покрываются микротрещинами, которые в дальнейшем способствуют утечке тока и приводят к пробою изоляции.
Диапазон рабочих температур обычных проводов, имеющих обычную изоляцию, в пределах от –40 до +110 градусов, в то время как силиконовая изоляция обеспечивает проводам работоспособность от –60 до +205 градусов. И если гарантированная безотказность обычных проводов ограничена 10–20 тыс. км пробега, то силиконовые высоковольтные провода выдерживают по 50–60 тыс. км без повреждения изоляции.
Кроме этого силиконовые материалы имеют другое важное преимущество – низкую смачиваемость, поэтому на их поверхности не образуется водяная пленка, что обеспечивает бесперебойное искрообразование между электродами свечи даже в условиях высокой влажности.
К сожалению, эксплуатационные характеристики силиконовых проводов не остались незамеченными некоторыми “кооператорами”, немедленно освоившими изготовление поддельной высоковольтной проводки из силикона. Отличить настоящий силиконовый провод от поддельного довольно сложно, но можно.
Во-первых, на фирменных проводах есть надписи, которые не должны стираться (во всяком случае, слишком легко). Во-вторых, копоть, образовавшаяся на проводе, если подержать его несколько минут в пламени спички, должна, наоборот, стираться легко, не оставляя пятен. И покупай такой товар в серьезных магазинах.
Алексей МОТОРНЫЙ