Большая часть действий по подготовке к зиме уже включена в план ТО, и ничего необычного в них нет. Но некоторые нюансы надо оговорить отдельно. О них рассказал автомеханик Адил ПАРДАЕВ.
Двигатель
Почти в половине случаев, когда автомобиль зимой не заводится, виноваты свечи зажигания. Если они выработали свой ресурс, а это примерно 30–40 тысяч километров, то лучше их заменить. Иначе они обязательно подведут.
Лучше на зиму ставить не дешевые китайские аналоги, а фирменные свечи. В более жестких зимних условиях, когда температура ниже нуля, дешевые свечи обычно заливает бензином.
Моторное масло лучше также выбрать более морозоустойчивое. Если вы используете масло с индексом вязкости 15, например, 15w40, то его следует сменить на масло с индексом 5 или 0. Например, 5W40 или 0W40.
По возможности хорошо бы поменять воздушный фильтр, а при необходимости и топливный фильтр тонкой очистки.
При диагностике мастер обязательно укажет на потеки или места запотевания двигателя. Такие течи тоже следует устранить, заменить прокладки и сальники.
Трансмиссия
Обычная подготовка к зиме сводится к двум вещам – поменять летние шины на зимние и проверить работу тормозной системы. Поэтому, когда выпадает первый снег, к точкам шиномонтажа выстраиваются очереди автолюбителей, вспомнивших, что на летней резине их машина кататься не может. Но и тут есть свои нюансы.
Основная задача канавок протектора – максимально быстро удалять из-под колеса снег. Для этого сами канавки должны быть достаточно глубокими. Глубина протектора для зимних шин должна быть не менее 5 миллиметров. Иначе говоря, не быть “лысой”. Многие автолюбители пользуются шинами б/у. Часто такие шины уже выработаны, а глубина протектора меньше 5 миллиметров. Такие шины лучше не брать.
Если водитель неопытный, то ему лучше выбрать шипованные шины. Они улучшают сцепление с дорогой и сокращают тормозной путь. При этом, согласно правилам дорожного движения, на заднее стекло автомобиля надо обязательно прикрепить наклейку с буквой “Ш”.
Если водитель опытный, то ему будет достаточно “надеть” простые “липучки”. У них нет шипов, поэтому они не портят асфальтное покрытие.
Обязательно стоит проверить пыльники на гранатах дисков. Зимой дорожные службы активно посыпают дороги щебенкой, песком и солью. Все это создает агрессивный коктейль, который может разъесть любой металл. Поэтому при малейшем подозрении на трещину пыльники следует заменить.
Тормозная система
Диагностику тормозных колодок можно провести на станции техосмотра (СТО). Отработанные следует заменить. Если обнаружена выработка на тормозных дисках, то их надо заменить или расточить. Бывает, что один диск (или колодка) находится в нормальном состоянии, а второй уже выработан. В этом случае лучше заменить оба диска или колодки. Из-за разности сцепления происходит занос автомобиля. Летом на сухой дороге это не так заметно. А вот зимой при увеличении тормозного пути такой занос более опасен. Особенно на узкой трассе или в плотном потоке в городе.
Надо обратить внимание на состояние тормозных цилиндров: если на них появились следы тормозной жидкости, то они могут потечь.
Следует проверить уровень и состояние тормозной жидкости. Такие услуги предоставляют в пунктах замены масла. Состояние тормозной жидкости проверяется ареометром. При понижении плотности жидкость может работать нестабильно. Тогда ее также следует заменить.
Проверить на целостность тормозные шланги. Эти детали испытывают большие физические нагрузки, поэтому должны быть в идеальном состоянии. При обнаружении нарывов, грыжи, потертостей их следует заменить.
Работу стояночного тормоза можно проверить самому. При вытягивании рычага ручного тормоза до упора должно раздаться 5–6 щелчков. Если больше – необходимо отрегулировать или натяжение тросика, или сами барабанные колодки задних колес – в зависимости от типа тормозной системы.
КПП
Уровень надежности КПП вырос настолько, что редко требует какого-то особого ухода, кроме обычных работ при техосмотре.
На механических коробках чаще всего выходит из строя диск корзины выжимной. Если он буксует, то его надо заменить.
На автоматической КПП, если нет других проблем, обычно достаточно выставить уровень рабочей жидкости.
Электрическая система
Зимой чаще всего при незаводе автомобиля грешат на аккумулятор. Срок его службы – 3–5 лет. Он указывается в техпаспорте изделия. Поэтому если срок его работы завершается, то лучше заменить – меньше будет проблем по утрам.
Рабочий аккумулятор следует обслужить: проверить уровень и плотность электролита в каждой его банке, долить серной кислоты или дистиллированной воды при необходимости. Жидкость должна покрывать внутренние пластины аккумулятора на 5 миллиметров, а ее плотность быть в пределах 1,27–1,28 грамма на сантиметр кубический. При этом абсолютно все аккумуляторы стоит перед зимой подзарядить. Если вашей батареи хватает на 2–3 пуска даже при полной зарядке, то лучше купить новую.
Проверить работу генератора: дает ли он необходимый заряд? Рабочее напряжение аккумулятора – 12 вольт. Для того чтобы заставить аккумулятор заряжаться, надо заставить электрический ток течь в обратном направлении. Это можно сделать, увеличив напряжение. Поэтому рабочее напряжение генератора – 13,7 – 14,4 вольта. Если меньше – аккумулятор не будет получать заряд. Больше – будет происходить перезаряд, что может привести к выкипанию воды, обнажению свинцовых пластин и снижению емкости аккумулятора. Понятно, что оба варианта зимой нежелательны.
Всю эту работу обычно выполняет электрик.
Стекла
Техническая резина часто не выдерживает наших холодов, поэтому лучше заменить резиновые дворники на силиконовые. Они сохраняют эластичность до минус 60 градусов.
Воду в бачке омывателя также надо заменить на специальный незамерзающий раствор. Многие автолюбители считают, что лучшая незамерзайка – это недорогая водка. Но у такой жидкости есть свои минусы. Состав такой водки неизвестен. Были случаи, когда такая водка разъедала уплотнительную резину лобового стекла. Да и запах дешевой водки в салоне – не самый лучший спутник.
Дверные проемы также окантованы резиной. Их следует обмазать нитроглицерином. Он не даст резиновым деталям схватываться при морозе и позволит легко открывать двери.
Чтобы не замерзали дверные замки, следует использовать смазку-спрей – проникающую смазку в баллоне. Ее можно заменить жидкостью против ржавчины типа wd-40. Она не замерзает и вытесняет воду с металлических поверхностей. Но хватает ненадолго.
Не рекомендуется использовать тормозную жидкость. Она не замерзает, и многие водители впрыскивают ее в личинку замка. Проблема в том, что тормозная жидкость растворяет автокраску.
Кузов
Многие автокомпании покрывают днище автомобилей защитным составом или используют оцинкованный металл. Однако со временем всякая защита стирается, и ее необходимо восстанавливать.
Для такой работы необходимо осмотреть днище автомобиля, подняв его на подъемнике. Оголенные места зачистить от ржавчины и покрыть антикоррозийным составом типа гравитекс.
Лучше, если в машине всегда будут дополнительные принадлежности:
• Провода для “прикуривания” – если аккумулятор разрядился.
• Лопатка – сейчас популярны малые саперные лопатки, но они удобны для земляных работ. Для снега лучше иметь немного большую лопату с метровым черенком.
• Трос для буксирования.
• Одеяло или фуфайка.
• Фонарик.
• Спрей-незамерзайка, на случай если все замки машины застыли.