Чаще всего так случается, когда ты элементарно не готов к работе: нет плана, не хватает фактов, нет настроя или вдохновения, в конце концов.
Садясь за путевые заметки о трехдневной поездке в Израиль, автор также долго не мог начать их. Но причина была иной: за такое короткое время было получено столько впечатлений…
Шалом, Тель-Авив!
Налюбовавшись сначала просторами нашего Каспия, затем красотами Кавказа и Черного моря, мы, пассажиры «Боинга» зависли над Средиземным морем. И, хотя полет длился четыре с половиной часа, Тель-Авив появился неожиданно и солидно — весь берег, насколько позволяло его рассмотреть окошко иллюминатора, был сплошным пляжем, вплотную к которому теснились многоэтажные здания.
Пока лайнер шел на посадку в аэропорт «Бен Гурион», успели рассмотреть и деловой центр с небоскребами, и районы частной застройки, преимущественно двухэтажные коттеджи с плоской крышей и баками на них, и плантации цитрусовых деревьев.
Большинство прибрежных зданий оказались отелями. В одном из них и поселились команда ФК «Актобе» и прибывшая с ней делегация, в составе которой были и мы, журналисты.
Здесь был Ной…
Наш гид Саша, еврейка из Узбекистана, переехавшая сюда еще в 90-е, посоветовала посмотреть Яффу — старый город, который уже давно слился с Тель-Авивом в один мегаполис. Сейчас это большой туристический и художественный центр с многочисленными ресторанами, галереями, мастерскими, рынками, салонами, музеями. Когда-то Яффа была одним из главных портов древнего Израиля. Считается, что это один из древнейших городов мира и именно здесь Ной построил свой ковчег.
Кстати, Яффа — не единственный город, слившийся с Тель-Авивом. Тут буквально один город отделяет от другого только уличный светофор — такова плотность застройки и ценность земли. И, когда говорят, что население Тель-Авива составляет 1 миллион 700 тысяч жителей вместе с пригородами, то уточнение кажется лишним. Фактически, это все один город. И только зона, подконтрольная городскому муниципалитету, а, значит, и финансированию, делает это дополнение необходимым. И таких пригородов здесь несколько.
Чужого не надо!
Бросилось в глаза то, что среди ухоженных двухэтажных коттеджей встречаются и заброшенные, судя по виду — уже не один год, дома. Вроде бы их можно было снести и построить новые, учитывая дефицит городской территории. Оказывается, дело в том, что в этой стране свято почитают право на собственность. Хозяева заброшенных домов давно умерли, а наследники или не вступили в права, или ждут повышения цен на земельные участки. Вполне возможно даже, что их ищут, а они и не знают о своем наследстве. Но сносить дома или вселяться в них просто нельзя!
Жизнь по ЗОЖу
Набережные и пляжи Тель-Авива, кажется, не пустеют никогда. До позднего вечера здесь купаются тысячи отдыхающих, на специальных дорожках катаются велосипедисты, совершают пробежки бегуны. Причем, все совершенно разного возраста и цвета кожи.
Вдоль береговой линии тянутся ярко-зеленые газоны с детскими площадками, аттракционами, на которых отдыхают люди, дети запускают воздушных змеев. Не раз видел, как люди устраивали здесь пикники — на решетках жаровен, очень похожих на мангалы, они жарили шашлыки из курятины — другого мяса я здесь не встречал. И, что интересно, после пикника на газонах не остается никакого мусора.
Утром, едва начинает светать, из окна отеля видно, как на прибрежных дорожках уже бегают люди. Словом, все здесь подчинено тому, что мы называем здоровым образом жизни (ЗОЖ).
Главное — порядок
На пляже в Тель-Авиве и купаясь вечером в лечебном Мертвом море, обратил внимание, что нет комаров, мух, и сказал об этом гиду. Тот ответил: «А их и в Тель-Авиве нет. Если вдруг я замечу возле своего дома лужу, над которой вьются комары или водятся какие-нибудь насекомые-паразиты, то я позвоню в муниципалитет, и через десять минут приедет бригада дезинфекторов. Она обработает весь квартал, и я забуду о комарах». Вот такой здесь порядок. Тоже, кстати, имеющий отношение к ЗОЖу.
Не мог не обратить внимания на проблему мусора — больную для нас тему. Пустые пластиковые «баклажки» — бич наших населенных пунктов и природы, здесь нигде не валяются. На улицах стоят большие металлические клетки-ящики с отверстиями под разные типы бутылок. Видимо, их где-то перерабатывают, т.к. встречались нам велосипедисты, везущие куда-то огромные упакованные тюки пустых пластиковых бутылок.
Кстати, велосипед — средство передвижения очень популярное в стране, а половину транспортного потока занимают мотоциклы, мотороллеры и скутеры. Это связано и с дорожными пробками, и с дороговизной бензина.
Люди в черном
Из шести с половиной миллиона жителей Израиля один миллион говорит на русском языке. А поскольку большинство из них живет в городах, нам довольно часто встречались наши бывшие соотечественники по Союзу, которые, узнав, откуда мы, вступали в оживленный и заинтересованный разговор.
Раз уж зашла речь о горожанах, добавлю, что довольно часто нам встречались, вызывая удивлением своим видом, так называемые ортодоксальные евреи. В 35-градусную жару эти бородатые «люди в черном» ходят в костюмах, туфлях и шляпах. Из-под шляпы вдоль лица свисают пейсы — длинные пряди или локоны волос. Их носят даже дети таких евреев. «Ортодоксов» в стране около 20 процентов от общего числа евреев, и ряды их постоянно растут.
Способствует этому то, что семьи этих евреев, как правило, многодетные. Они объединены в общины. Правительство и богатые евреи из-за океана поддерживают этих безработных членов общества, выполняющих важную государственную идеологическую и геополитическую задачу — сохранения иудейской веры и увеличения числа евреев в стране.
Бди!
Ни в коем случае не хочется политизировать путевые заметки: мы здесь всего лишь наблюдатели жизни другой, самобытной страны, с момента своего образования живущей по законам военного времени.
Военные встречаются в Израиле часто. Это немудрено: все-таки страна всеобщей воинской обязанности, от которой не освобождены даже женщины. Наш гид-водитель Юрий, эмигрировавший на Землю обетованную двадцать лет назад из Питера, рассказал, что его дочь после окончания школы отслужила три года. Но не воевала, а служила в отделе кадров штаба, каждый день возвращаясь домой, чтобы переночевать здесь.
Довольно часто встречались нам солдаты с автоматами, которые сопровождали туристов. Несколько раз, спросив разрешения, мы с ними фотографировались. Молодые парни охотно соглашались. Кстати, фотографировались мы и с палестинскими солдатами, охранявшими вход на территорию мусульманской святыни Иерусалима — мечети Аль-Акса.
Нам рассказывали, что солдаты могут не только свободно ходить с автоматами, но и забирать их домой, и у них большие права по применению оружия. Страшновато, но за все время какой-то враждебности мы не заметили.
Хотя проезжали и через палестинские территории, и израильские посты. Правда, все это, к счастью, было так далеко от сектора Газа, где в это время (читали в Интернете) происходил обоюдный обстрел сопредельных территорий.
Обелиск на пляже
…Это непонятное сооружение на пляже, то ли заброшенное, то ли недостроенное, я заметил еще в первый день из окна отеля. В последний день, за два часа до самолета пошел купаться в эту сторону пляжа и наткнулся на обелиск у ограды.
На обелиске надпись: «В память о девушках и юношах, трагически погибших на этом месте в результате террористического акта в канун субботы 1.6.2001 года. Их было 21. Вечная им память!». И фамилии — большинство русских, еврейских, украинских, грузинская, армянская, испанская. И одна азиатская — Диаз Нурманов. Кто он и кем был? И я вспомнил этот нашумевший терракт на молодежной дискотеке в Тель-Авиве, где подобных случаев не бывало очень давно. Большинство жертв были 18-20 летние студенты из стран бывшего СССР, приехавшие на летний отдых.
Прошло 9 лет с того трагического дня. Власти, в память о жертвах, не трогают полуразрушенное здание дискотеки, завалив камнями въезд на ее территорию…
Дорога к морю
Несомненно, поездка на Мертвое море — одно из ярких впечатлений нашего путешествия. Из Тель-Авива к нему ведут несколько дорог. На микроавтобусе мы добирались к нему около трех часов. Большая часть автотрассы проходила между металлической оградой с натянутой колючей проволокой и высоким бетонным забором-стеной. Так Израиль обезопасил дорогу, проходящую по палестинской территории, от нападений боевиков.
Вдоль дороги на Мертвое море встречались нам палатки и шатры бедуинов — этих «людей пустыни». Если раньше они славились как искусные проводники и охотники (не утратили этого умения они и сейчас), то теперь занимаются не совсем праведными делами — воровством, контрабандой.
Их жилье и жильем-то назвать трудно — большая конура, стены которой обиты тарным картоном. Правда, время привносит прогресс в быт и этих людей: нет-нет мелькнет у рваной палатки тарелка спутниковой антенны и электростанция. Все чаще бедуины переходят на оседлый образ жизни — учатся, переселяются в города, вступают в армию. Берут их охотно — они здорово приспособлены к воинской службе, полной лишений. А стаж в армии затем помогает им получить большие льготы для адаптации в гражданском обществе.
По пути нас несколько раз останавливали на постах, сначала на израильском, а затем на палестинских. Дорога сначала шла на подъем. До тех пор, пока не достигла отметки «+500 м.» — имелось в виду над уровнем моря. Потом последовал спуск почти на километр по все той же ровной асфальтированной дороге в окружении настоящих лунных пейзажей. Глубину спуска также можно было узнать из придорожных надписей. Последняя надпись, которую я увидел: « — 400 м.». Ежегодно уровень Мертвого моря падает, и сейчас, говорят, его уровень ниже уровня Мирового океана почти на 500 метров. Это самое низкое море в мире.
Добрались мы до него уже вечером, но все равно температура воды была около 50 градусов тепла, воздуха — градусов 40 … духоты. В соленом море невозможно утонуть. Зайдя в воду по грудь, ты уже не чувствуешь дна и буквально «висишь» в воде. Вода в море настолько тяжелее человеческого тела, что при неловком движении или недостаточной координации тебя может развернуть, и тогда ты чувствуешь себя поплавком от рыболовной снасти, правда, без лески и потому неуправляемым. Удивительное ощущение!
Живая мертвая вода
Мертвым море называется, потому что в нем из-за высокого содержания соли не может жить ни рыба, ни другие организмы. Содержание минеральных веществ в воде достигает 33 % (для сравнения — в Средиземном море — 4 %). Мёртвое море является одним из самых солёных в мире.
Это популярный лечебный курорт, созданный природой и привлекающий миллионы туристов со всех уголков Земного шара. Кроме уникального состава солей, Мёртвое море известно и своими целебными грязями, которые добываются со дна этого озера. Знаменитые иловые сульфидные грязи Мёртвого моря высоко минерализованы (до 300 г/л), с высоким содержанием брома, йода.
Воду Мертвого моря трудно назвать водой! Правильнее было бы сказать «крепкий раствор соли», поскольку концентрация всевозможных солей в воде, из которой в организм человека всасываются необходимые химические элементы, достигает 42%.
Чтобы добиться такого эффекта в домашних условиях, придется засыпать в ванну три мешка соли и умудриться размешать ее до полного растворения. Даже если это получится, все равно образовавшаяся жидкость не сможет сравниться с водой Мертвого моря — в точности воспроизвести ее чудодейственный состав невозможно.
На Мертвом море налажена целая индустрия производства различных косметических средств на базе лечебных минералов и грязи. Они продаются здесь же в прибрежном специализированном магазинчике и рассчитаны на тысячи туристов, отдыхающих здесь в двух десятках отелей, в том числе и пятизвездочных…
История, которую можно потрогать
Самым большим и запоминающимся событием трех дней стало посещение Иерусалима. Сначала осмотрели белокаменный город со смотровой площадки. Панорама красивая и захватывающая. На Храмовой горе видны золотой купол мечети Куббат ас Сахра — Купол скалы. Купол на нем, говорят, из чистого золота, подаренного королем Иордании. Виден и серый свинцовый купол мечети Аль-Акса, она же мечеть Омара. Где-то рядом — Храм Гроба Господня и, конечно, Стена Плача.
Хорошо просматривается Масличная гора — самая высокая из окружающих Иерусалим гор. Склоны горы покрыты старыми и молодыми оливковыми деревьями. Они и дали горе имя, сохранившееся на протяжении 30 веков. Старинное еврейское кладбище эпохи Первого Храма представляет собой множество белых надгробий. Быть похороненным здесь — огромная честь. Считается, что когда Мессия взойдет на Масличную гору, отсюда начнется воскресение мертвых.
В одной статье прочитал: «Про Иерусалим писать тяжело. Это тот город, который у каждого свой. Евреи молятся у Стены Плача и вспоминают Первый и Второй храмы, мусульмане падают ниц под звуки намаза в мечети Аль-Акса, христиане замаливают грехи в Храме Гроба Господня, все остальные — недоумевают, как же так получилось, что всего несколько квадратных километров смогли стать центром сразу для нескольких крупнейших мировых религий?». Но, тем не менее, это так.
В Старом Иерусалиме — древнем городе, стены, каменная брусчатка улиц которого буквально «дышат» историей нескольких тысячелетий, находятся главные святыни трех великих религий человечества: Ислама, Христианства и Иудаизма.
Город обнесен высоким каменным забором, в котором 8 входных ворот. Внутри, что удивительно, есть не только культовые сооружения, но и жилые дома. Представляю их стоимость… Вернее, не могу представить!
Чтобы пройти в мечеть Аль-Акса, пришлось сдать небольшой тест на знание Корана, прочитать аяты и доказать, что ты «муслим», то есть мусульманин. Сначала военизированной охране, потом имаму самой мечети. Слава Аллаху, сейчас каждый из нас может прочитать суры «Фатиха» и «Ыкылас». Этого оказывается достаточным, чтобы пройти в благословенную Аль-Акса, зайдя в помещение которой испытываешь непередаваемое чувство величия Веры и приобщения к истокам ислама. Сказав имаму, что мы из Казахстана, попросили его прочитать молитву и попросить благословения для нашей страны и наших семей.
Сопровождавший нас гид Зухер, бывший выпускник факультета международного права Киевского университета, араб, говорящий на хорошем русском языке, провел нас и в находящуюся рядом мечеть «Купол над скалой», рассказал об истории мечетей.
Мечеть Аль-Акса, мусульманский храм в Старом городе Иерусалима на Храмовой горе является третьей святыней ислама после мечети аль-Харам в Мекке и Мечети Пророка в Медине.
Ислам связывает с этим местом исра (ночное перемещение пророка Мухаммеда из Мекки в Иерусалим и мирадж (вознесение).
На месте мечети Аль-Акса пророк Мухаммед совершил в качестве имама молитву со всеми пророками, посланными до него. Второе название Аль-Акса «Мечеть Омара» — в честь ее основателя халифа Омара. Это главная мечеть на Храмовой горе, а мечеть «Куббат ас-Сахра», или «Купол над скалой», является центром комплекса в архитектурном плане.
Когда крестоносцы захватили Иерусалим в 1099 году, они использовали мечеть как дворец и церковь, и функции мечети были восстановлены лишь после освобождения её Салахутдином.
Меры безопасности и вход сюда только мусульман связаны с тем, что когда-то один экскурсант-террорист пронес в Аль-Аксу бомбу, от взрыва которой мечеть серьезно пострадала.
Четырьмя тысячами лет исчисляется история старого города. Сейчас известно о трех культурных слоях. Израильские археологи ведут раскопки не только вблизи мечети, но и под ней, что вызывает недовольство арабского населения.
Металлоискателями проверили нас израильские военные, прежде чем пустить на территорию, где расположены синагога и знаменитая Стена Плача — высокая стена, остаток Первого храма, на которой якобы построена мечеть.
Мусульмане же доказывают, что мечеть здесь была еще до Первого иудейского храма. Как бы то ни было, но Стена Плача является священным местом массового паломничества евреев всего мира, символом незыблемости веры и истории народа.
Еще более многолюдно в Храме Гроба Господня. Он стоит на том месте, где был распят, погребён, а затем воскрес Иисус Христос. Испокон веков в храме ежегодно совершается церемония схождения Благодатного огня. Никакой охраны и мер безопасности не видно. Паломники и туристы всех цветов кожи из разных стран буквально протискиваются, чтобы увидеть христианские святыни — пещеру, где лежал Иисус, плиту, на которой его омывали, камень, пропитанный его кровью, и по крутой лестнице подняться на Голгофу. Над всеми этими святынями и сооружен собственно Храм Гроба Господня. Потрясающее зрелище!
Осматривая все эти священные для миллионов людей разных рас и трех религий места, приходишь к простому выводу, что это общечеловеческие ценности, которые нельзя, нет смысла оспаривать, делить и проливать при этом кровь. Но если бы все было так просто!
Вместо заключения
О многом интересном в этой прекрасной стране можно было еще рассказать. Например, о капельном орошении всех деревьев в Израиле. О сельхозпродуктах, которыми страна полностью себя обеспечивает. О людях, просящих милостыню. О том, что все квартирные водосчетчики жилых домов выведены прямо на тротуар, а канализационные трубы проведены снаружи домов. О солнечных батареях, используемых для нагрева воды. Можно сказать о ценах на продукты, товары и ГСМ. Ну, как вам мясо за 3500 тенге килограмм или дизтопливо по 500 тенге литр? Дыни за 220 тенге килограмм или батоны по 300 тенге?
А еще у них продают арбузы. Они израильской селекции: без семечек. Очень удобно. Долька арбуза, завернутая в пленку, стоит всего около доллара.
Но скажу честно: наши казахстанские арбузы намного слаще…
Источник: Мирал Джармухамбетов, Казинформ.