У ворот в сказку
Попасть в Венецию можно тремя способами. Первый, наиболее распространенный, – десантироваться с воздуха, приземлившись в международном аэропорту Марко Поло. Второй, самый эффектный и шикарный, – через парадный вход, в прямом смысле сойдя с корабля на бал. Ну а если вы уже находитесь в Италии (особенно в северной части), то бюджетно лучше воспользоваться услугами железной дороги. Не слишком респектабельная фраза в кассе миланского вокзала: “По самому дешевому тарифу до Венеции, пожалуйста” – и вскоре билет стоимостью всего 19 евро 16 евроцентов в кармане.
Правда, дешевизна сказывается на удобстве, так как закрепленного места в вагоне 2-го класса у вас нет. Занимать можно свободные. Только если появится законный обладатель именно этого кресла, то придется искать новое. И не факт, что найдется для всех – мне еще повезло. А вот подошедшим непосредственно к отправлению (еще нужно отстоять очередь к компостеру, без отметки которого билет будет недействителен) пришлось путешествовать на откидных стульчиках в тамбуре и даже просто стоя.
От Милана до Венеции поезд идет около четырех часов. За это время вы проезжаете немало городов, самый известный из которых, конечно же, Верона. На родине Ромео и Джульетты вагоны заметно пустеют (отдельные туристы вместо путеводителей вооружены томиками Шекспира). Оставшиеся пассажиры продолжают п уть на восток – за ничуть не меньшей романтикой.
Сам подъезд к Венеции уже превращается в праздник. Постепенно вырастающие из серого горизонта здания и церкви, виднеющиеся вдали очертания кораблей… И наконец поезд буквально въезжает в море! Железнодорожное полотно проложено по насыпи, с обеих сторон вода, проплывающие мимо острова и приближающаяся Венеция!
Успевших еще более разгореться в нетерпении туристов встречает вокзал Санта-Лючия. Вполне современное здание, расположенное у самого входа в сказку. За его стеклянными дверьми уже виднеется Большой канал (Canal Grande) – главная улица Венеции.
Вапоретто мне, вапоретто!
По выходе с вокзала глаза разбегаются. Прямо перед вами на другом берегу Большого канала огромный купол церкви Крестной матери. Слева – мост Скальци (босоногих), один из трех ныне существующих через Большой канал, и одноименная церковь. Венеция – мировой лидер по количеству культовых сооружений на душу населения. Ну а справа – остановочный пункт местного общественного транспорта, вапоретто.
Распространенный стереотип: в Венеции нет ни автобусов, ни такси. На самом деле это не совсем так, однако в центральной, исторической части города, наиболее привлекательной для туристов, действительно, передвигаться можно только пешком или по воде. Прогулки на своих двоих без подробной карты чреваты проблемами: некоторые улицы заканчиваются прямо у воды – ни шага влево, ни шага вправо не сделаешь, только идти назад.
Небольшие катера-такси дороговаты, а гондолы – отдельное развлечение и также недешевое. Так что, если вы хотите достаточно быстро и комфортно осмотреть Венецию, вапоретто – лучший выход. Это достаточно вместительные катера (разные варианты от 50 до 100 человек), выполняющие фактически функции автобусов. Около 10 маршрутов, четкий график и приемлемая скорость. Можно купить разовый билет, но лучше всего – абонемент на 24 часа. Стоимость всего 12 евро, зато целые сутки катайся сколько хочешь. Плюс то, что абонемент единый – на случай, если, например, на острове Лидо вы захотите сесть в настоящий автобус.
Маршруты вапоретто проложены практически через весь город. Отложим знакомство с красотами и достопримечательностями Большого канала и площади Святого Марка (Piazza San Marco) на потом и сядем на катер, отправляющийся в противоположную сторону. Через канал Святой Кьяры в канал Скоменцера, где по соседству “прячутся” огромные океанские лайнеры, в канал Джудекка, проходящий между одноименным островом и оставленным нами центром.
Несмотря на то что октябрьское небо радостью красок не отличается да и холод от воды идет порядочный, думать о сугреве некогда, потому как виды, что справа, что слева, изумительные – только успевай вертеть головой и щелкать затвором фотоаппарата.
С последним вздохом
Однако хватит бродить околицами! Водитель (капитан?) объявляет следующую остановку – “Сан-Заккариа”, а это значит, что вапоретто отправляется к сердцу Венеции – площади Святого Марка. И если предыдущие виды не так знакомы, то следующие просто классические. Два серых купола меж двух башен собора Санта-Мария делла Салюте, и за ним знаменитая кирпичного цвета колокольня с зеленой крышей, находящаяся, собственно, на главной площади города.
Остается позади стрелка района Дорсодуро, и вот во всей красе уже не только высоченная колокольня, но и Дворец дожей и остальной ансамбль зданий на пьяцца и пьяцетта (уменьшительное от “площадь”) Сан-Марко.
Остановка вапаретто чуть дальше, на площади, полной палаток с сувенирами и уличных артистов – как правило, “живых изваяний”. Большинство изображают древнеримских богов, приходящих в движение при падении монетки в стаканчик. Но есть и оригиналы вроде “робота, нуждающегося в любви”, о чем сообщает надпись на картонной коробке. Любовь у робота выражается в деньгах, и при любой “несанкционированной” попытке фотографирования объект тут же прячется.
По пути к пьяцца Сан-Марко проходим знаменитый мост Вздохов – еще один классический вид Венеции. Толпа туристов у небольшого Дворцового канала, разделяющего резиденцию дожей и тюрьму, не исчезает никогда. Даже в середину осени, не в сезон, протиснуться сквозь нее непросто: немногих оставляет равнодушными легенда о том, почему этот мост получил свое название: приговоренные шли через него из зала суда во дворце в тюрьму и в отчаянии вздыхали.
Голубиный рай
Но вот, наконец, и пьяцетта Сан-Марко. Справа – удивительной красоты, узорчатый, с длинным рядом колонн по периметру, кремово-белый Дворец дожей. Рядом – колонна, на вершине которой главный символ Венеции – крылатый лев. В глубине, на соединении пьяцетта и пьяцца Сан-Марко, одноименный собор – еще одно здание, потрясающее своей архитектурой. Если хватит терпения выстоять длиннющую очередь, можно подняться на его террасу, чтобы бросить взгляд на залив и главную площадь.
Через площадь от собора – колокольня. Другой устоявшийся стереотип: наклонная башня в Италии есть только в Пизе. На самом деле это далеко от истины, просто Пизанская – самая знаменитая. В одной только Венеции я насчитал три наклонные башни. Имеет наклон и колокольня на пьяцца Сан-Марко. Именно на ней Галилео Галилей установил свой первый телескоп, здесь же проводил опыты по вычислению скорости падения тел.
Помимо того, что пьяццетта Сан-Марко – вотчина продавцов сувениров, это еще и одно из основных мест заработка “голубятников”.
Голубей в Венеции едва ли не больше, чем туристов и местных жителей вместе взятых. Они повсюду, они наглы и ничего не боятся. Могут запросто подсесть к вам за столик в кафе и даже попробовать, что вы там взяли себе на обед. Да и в полете они не имеют привычки уклоняться от людей. Некоторые шутники используют эту особенность: петарда или взрывпакет – и над пьяцетта Сан-Марко взмывают сотни пернатых, порождая столько же криков, в основном женских.
На голубях не только развлекаются, но и зарабатывают. Причем сами птицы вряд ли в курсе. Схема проста: на любующегося достопримечательностями туриста бросается горсть семян, после чего бедолагу облепляют голуби. Многим нравится, и после того, как ваш спутник или спутница нащелкает несколько снимков, к вам тут же подойдет хозяин семян и начнет выпрашивать компенсацию. В самом лучшем случае отделаетесь одним евро. В худшем – “бизнесмен” долго будет впаривать вам про большую семью и про то, что вообще “овес нынче дорог”.
Не меньше голубей и на пьяцца Сан-Марко. Зато сувенирщиков и попрошаек здесь уже почти нет. В этой относительной тишине и пустоте площадь дюже как хороша. Особенно видом фасада собора, да еще под живую классическую музыку. Источником мелодий является мини-оркестр кафе “Флориан”. Если не жаль минимум 10 (чашечка кофе) и до бесконечности евро, непременно посидите в этом заведении, открытом еще в 1720 году. Список знаменитостей, отдыхавших и вкушавших за его столиками, не оставит вас равнодушными.
Сувенирный триумвират
За галереями, обрамляющими с трех сторон площадь святого Марка, начинается череда улочек, заполненных сувенирными лавками. Самые ходовые и распространенные презенты: статуэтки крылатых львов из различных материалов и всевозможных размеров; знаменитое венецианское стекло, производимое на острове Мурано, и, конечно же, маски.
Маски, маски, маски… Они повсюду. Брелоки и кулоны, серьги и декоративные маски для вешания на стену, настольные и самые настоящие – для карнавалов. Хочется скупить все и сразу – настолько они хороши. И на каждой – клеймо “Сделано вручную в Венеции”. За простенькую на пол-лица можно сторговаться и за двадцатку. Ну а верхнего ценового потолка, по-моему, просто не существует. Есть просто роскошные маски, отделанные бархатом, с перьями, раскрашенные по оригинальным рисункам – если зайдете в специализированный магазин, то рискуете выйти оттуда минимум через час.
Еще один непременный туристический атрибут Венеции, конечно же, прогулки на гондолах. Удовольствие это культовое, а потому недешевое. Расчетливые европейцы поддаваться на уговоры гондольеров не спешат: как правило, пассажирами становятся либо падкие до старосветской экзотики японцы, китайцы или корейцы, либо пожилые американские пары.
Кстати, по количеству туристов из бывшего СССР Венеция занимает не самое последнее место в мире. По улицам, прилегающим к пьяцца Сан-Марко, беспрестанно несется знакомая речь. Так что если вы за границей не любите стесняться в выражениях, описывая собственное восхищение увиденным, учтите, что почти наверняка рядом найдется человек, который вас поймет. Продавцы и обслуживающий персонал язык еще не выучили, но вот витрины в центре уже пестрят объявлениями на русском.
Блеск и разочарование Лидо
Так что оставим запруженный туристами район Сан-Марко, сядем на очередной вапоретто и отправимся в длительное путешествие на остров Лидо. Этот довольно большой кусок суши, лежащий в отдалении от основной Венеции, знаменит тремя вещами: роскошным песчаным пляжем, помпезным зданием гранд-отеля “Эксельсиор” и тем, что именно здесь проводится старейший в мире Венецианский международный кинофестиваль.
Поездка до Лидо от пьяцца Сан-Марко занимает около 40 минут: по каналу Сан-Марко мимо загадочного маленького островка Сан-Джорджо Маджоре через Венецианскую лагуну. Именно в этом мини-путешествии развенчивается другой миф о городе: мол, в Венеции пахнет болотом и даже канализацией. В некоторых местах в центре, где вода протекает не так быстро, данный эффект присутствует. Но на самом деле в Венеции пахнет морем. И чем ближе к Лидо, тем явственнее это ощущаешь. Немудрено: ведь именно Лидо отделяет собственно Венецию от моря.
Здесь все привычно: автомобили на улицах (владельцы для попадания на материк пользуются столь же регулярными, как вапоретто, грузо-пассажирскими паромами), рейсовые автобусы и, соответственно, тротуары и проезжая часть улиц.
Сказочно-мифический “Эксельсиор” виден издалека. Это действительно гранд-отель. Кому-то его архитектура может показаться вычурной или китчевой, но она необыкновенна, как сама Венеция.
Рядом с “Эксельсиором” расположен и Дворец фестивалей. Регулярно составляются списки самых разочаровывающих достопримечательностей мира. В моем личном рейтинге Дворец фестивалей в Венеции занимает почетное второе место (на первом — миланский театр “Ла Скала”, но об этом в другой раз).
Я долго разочарованно стоял и смотрел то на карту, то на это белое бетонное двухэтажное приплюснутое здание с рядом флагштоков на крыше и “зашторенными” металлическими жалюзи окнами. Смотрел и пытался убедить себя, что в действительности дворец – вот то презентабельное здание правее (на самом деле – Конгресс-центр). Или я просто зашел с тыльной стороны. В поисках “фасада” я обошел кругом, но обнаружил только настоящий тыл дворца да канавку, по которой в гондолах прибывают гости фестиваля. Неудивительно, что старый дворец решили снести и возвести новый.
А вот пляжи действительно потрясающие! И море – серое, осеннее, буйное – тоже. Вид, располагающий к долгим размышлениям, любованию волнами и просто ничегонеделанию…
Дворцовая улица
Совсем другие впечатления от Большого канала. Здесь праздность настроения снимается влет.
По обоим берегам этой престижнейшей улицы – все новые и новые церкви, казино, рестораны с террасами у воды и, конечно же, дворцы. Палаццо – роскошные и очень роскошные. Некоторые, правда, на реставрации, но такова уж судьба всех старых городов, стремящихся сохранить свой исторический облик, а не сносить все без разбора.
После двух крутых изгибов Z-образного канала открывается вид на самый знаменитый мост Венеции – Риальто (Ponte di Rialto). Помимо этого он еще и первый и, соответственно, самый старый мост через Большой канал. Впрочем, все относительно. Дело в том, что первые версии Риальто были деревянными и периодически сгорали. Лишь в конце XVI века выстроили каменную конструкцию. Вечером, когда на мосту включается подсветка, он выглядит еще эффектнее. А если учесть, что большинство строений по берегам канала, напротив, остаются в темноте, картина создается впечатляющая: в черноте над водой висит невесомая горящая арка, приближающаяся с каждой секундой и, в конце концов, оказывающаяся у вас над головой.
Сразу за Риальто – еще один зигзаг, и дальше без поворотов к вокзалу “Санта-Лючия”, откуда мы и начали наше путешествие. А там – последняя сигарета с видом на церковь Крестной матери, последний обход сувенирных киосков и последний вагон полупустого поезда – удивительно, но приезжают в Венецию чаще, чем уезжают. Впрочем, что ж тут удивительного…
Дмитрий МОСТОВОЙ, фото автора, Венеция – Алматы