К тому же, интернет полнится комментариями под новостями о съёмках фильма-экранизации, который, кстати, выйдет уже этой зимой. Доминирующими словами в сообщениях стали «извращение» и «чёртовы фетишисты». Мы решили разобраться, что же такое фетишизм на самом деле и откуда он взялся. В этом нам поможет книга Валери Стил «Фетиш: мода, секс и власть».
«Движение «за сексуальное освобождение», развернувшееся в 1960-е и 1970-е годы, повлекло за собой переоценку явлений, которые было принято относить к числу сексуальных отклонений. «Ханжеская стыдливость» была отринута как весьма неудачный побочный продукт «иудейско-христианской религиозной традиции» и процветающей буржуазно-капиталистической идеологии. «Телесные табу», как тогда говорили, «рассыпались в прах под натиском восстановленной в правах человеческой сексуальности и отказа от сексуальной вины». Как только преимущество оказалось на стороне мятежного духа и тяги к наслаждению, а ограничения и запреты, наложенные на человека цивилизацией, соответственно, были раскритикованы и развенчаны, «извращённую» сексуальность открыто признали соблазнительной».
«Первой ласточкой фетиш-моды, снискавшей массовую популярность, стали так называемые kinky boots – ботфорты, прежде ассоциировавшиеся в первую очередь с образом проститутки, исполняющей роль доминантрикс («госпожи»). «Мода или фетиш?» – вопрошал редактор журнала High Heels. Кожаные сапоги высотой до колен или по самые бёдра, на внушительных каблуках, часто «украшенные» шнуровкой или длинными рядами пуговиц… Некий читатель «Странной жизни» (Bizarre Life) прислал в редакцию журнала две фотографии английской топ-модели Джин Шримптон, сопроводив их письмом следующего содержания: «Думаю, ваших читателей проберёт дрожь при виде [этого]. Эти «игривые» сапожки заставляют меня трепетать до самого позвоночника всякий раз, когда я смотрю на них; и должен ещё признаться, что длинная, пышная шевелюра Джин также будоражит меня до дрожи».
Модель Джин Шримптон в объективе Ирвина Пенна
«Особая заслуга в популяризации фетиш-моды принадлежит телевизионному сериалу «Мстители» (The Avengers). Актриса Дайана Ригг сыграла в нем Эмму Пил – сильную, сексуальную женщину, чей знаменитый наряд — облегающий комбинезон из чёрной кожи (кэтсьют) – явно был создан под влиянием «кутюрных» фетишистских костюмов работы Джона Сатклиффа из Atomage. Первый вариант костюма миссис Пил был ещё более близок к своим прототипам от Atomage, но телевизионные продюсеры сочли, что он будет вызывать слишком явные ассоциации с фетишизмом, и дали указание костюмерам избавиться от капюшона и маски, полностью скрывавшей лицо героини».
Дайана Ригг в роли Эммы Пил из сериала «Мстители»
«1990 год ознаменовался возрождением интереса к стилю Эммы Пил – как к неотъемлемой части моды на «ретро шестидесятых», в особенности на облегающие комбинезоны. На этот раз модная пресса представляла ее как героиню феминистского толка и сравнивала с другим неистовым созданием – Женщиной-кошкой. Образ сильной и в то же время сексуальной героини, очевидно, привлекает многих женщин (причем не меньше, чем мужчин). И что бы ни подразумевал ее стиль, он не воспринимается как нечто, что обычно навязывают женщинам модельеры мужчины».
Мишель Пфайфер в роли Женщины-кошки в фильме «Бэтмен возвращается» 1992 года
«Важно обратить внимание на то, что фетиш-мода была вполне обычным явлением на протяжении довольно долгого времени. «Шестидесятые годы были чудесным временем для тех из нас, кого привлекала экзотическо-эротическая одежда», – вспоминал некий приверженец резины. В 1971 году вещи в фетишистском духе (в частности, кожаные, с «корсетной» шнуровкой ботфорты) можно было купить даже в универмагах эконом-класса, например в Montgomery Ward. В этот период облик мужчины также стал более эротичным, поскольку эпоха рок-н-ролла породила новый тип мужской ролевой модели. Как посетовал один не назвавший своего имени поклонник изделий из кожи,
…вседозволенность всегда идёт об руку с новыми представлениями. <…> Мы начали становиться пресыщенными. <…> Мы говорим: «Это его пунктик», или ещё более небрежно: «Он на этом зациклился!» <…> На любителя кожи больше не смотрят как на «фрика». <…> Скачущие козлами певцы рок-н-ролла, одетые в обтягивающие кожаные костюмы, стали мужскими секс-символами для молодёжи нашей страны. <…> Не приходится сомневаться в том, что кожа олицетворяет мужественность и это именно то, чего хотят наши девочки (независимо от их пола)
«Задолго до того, как Мадонна «стала провозвестником массового восприятия садомазохистской эстетики», многие другие артисты освоились в фетишистских костюмах».
«Панки – представители молодежной субкультуры, ассоциирующейся с такими музыкальными коллективами, как Sex Pistols, особо поспособствовали внедрению фетишизма в моду. Панковский «бунтарский стиль» был демонстративно «рвотным стилем», вобрав в себя разнообразные оскорбительного или устрашающего вида предметы (например, собачьи ошейники и цепи), при виде которых обыватель должен был испытывать ужас и отвращение:
Английские булавки… носили как жутковатые украшения, втыкая их в щёки, уши и губы. «Дешёвые» бросовые материалы (пластик, люрекс и т.п.), вульгарные уже по своему замыслу (как, например, искусственные леопардовые шкуры), и «тошнотворные» расцветки, долгое время отвергавшиеся теми, кто стоял на страже качества модной индустрии, как неудобоваримый китч, спасались от уничтожения панками и превращались в предметы одежды… которые следовало воспринимать как осознанный комментарий по поводу общих представлений о современности и вкусе.<…> в частности, запретная иконография сексуального фетишизма была… извлечена из недр будуаров, чуланов и порнографических фильмов и помещена в уличную среду.
Женщины-панки «присвоили этот запретный дискурс и переориентировали или подорвали заложенные в нём значения». Они манипулировали такими сексуальными клише, как чулки в сеточку, обувь на шпильке, проглядывающие из-под верхней одежды бюстгальтеры, прорезиненные макинтоши. Певица Сьюзи Сью носила черные подштанники из «мокрого» винила, похожий на сбрую лифчик, один черный ботфорт высотой до бедра и одну туфлю на высоком каблуке с обвивающими лодыжку ремешками, которые она называла «бондажем». И вдобавок – нацистскую повязку на руке».
Певица Сьюзи Сью
«Среди модельеров самое близкое отношение к панк-эстетике имела Вивьен Вествуд. В 1974 году она превратила свой магазинчик в скандально известный бутик для садомазохистов, бондажистов и фетишистов Sex; в нем продавалась одежда из резины, кожаные бондажные приспособления и причудливая обувь. Помещение магазина «украшали» кнуты, цепи, маски, зажимы для сосков и даже больничная кровать, покрытая прорезиненной пелёнкой. Примерно половину её клиентов составляли фетишисты (которые шили дорогие резиновые костюмы по индивидуальному заказу), а другую – молодые люди, искавшие одежду, которая «давала бы возможность нарушить табу» и публично заявить «о том, насколько ты плох». «Бондажная одежда была тесной на вид, – говорит Вествуд, – но когда вы надевали её на себя, она давала вам ощущение свободы».
Книгу Валери Стил «Фетиш: мода, секс и власть» можно приобрести в издательстве НЛО.
Кадр из съёмки Крэйга МакДина для Interview