Полная свобода
Динамику роста автотуризма отследить сложно. Такие путешествия обычно не связаны с турагентствами и отелями. Их прелесть – в свободе выбора маршрута, сроков, удовольствий, экстрима. И судя по всплеску интернет-запросов, это как раз то, что нужно занятым по горло жителям мегаполисов. Отдых короткий, но на полную катушку. Хоть с рыбалкой, хоть с ужином из котелка с дымком, с ночевкой в пустыне или в горах под звездным куполом, с купанием в ледниковом озере…
В Восточном Казахстане в число самых интересных входит маршрут по Старой Австрийской дороге. Интригует уже само название: почему старая, почему австрийская? На нескольких сайтах-путеводителях есть краткая информация. Дорога строилась в Первую мировую войну, чтобы укрепить границу с Китаем. Проектировал ее якобы пленный австриец, который в мирное время был дорожным инженером в Альпах. Трассу сооружали чехи, словаки, венгры из армейских подразделений Австро-Венгрии, сдавшиеся в плен во время боев. Путь пролегает через два огромных перевала, несколько рек и болот.
Остальные подробности открываются по ходу поездки, и они точно незабываемые. Если стартовать из Алматы или Нур-Султана, в среднем нужно рассчитывать на 3,5 тысячи километров пути и примерно 6–7 дней отпуска. Из Усть-Каменогорска дорога, соответственно, вдвое
короче. Из необходимых условий – внедорожник, запаска и хотя бы две 20-литровых канистры с “горючкой” в багажнике. По навигатору маршрут может выглядеть следующим образом: Алматы / Нур-Султан – переправа “Кызыл-Ту” на Бухтарминском водохранилище – село Курчум – цветные глины Киин-Кериш – озеро Маркаколь – Старая Австрийская дорога – Долина царей – Рахмановские Ключи – Язевое озеро – Усть-Каменогорск – Алматы / Нур-Султан.
Весь участок вплоть до Бухтарминского водохранилища, по большому счету, можно пропустить. Монотонная дорога по степи, причем местами, например на протяжении Аягозского района, – не лучшего качества. В Аягозе после плюс 40 на улице есть возможность пообедать в придорожных кафе с кондиционерами, средний чек – 1 500 тенге.
Первое удовольствие для глаз – Бухтарминское водохранилище. Синее, с крикливыми чайками, с речным запахом, от которого в голове перемыкает и хочется с разбега броситься в воду. Многие, кстати, так и делают. Ставят на песчаном берегу в нескольких километрах от переправы палатку и проводят на пляже денек-другой. К слову, до въезда на паром, пока вы еще на территории Кокпектинского района, есть смысл под завязку залить баки. На Курчумской стороне водохранилища цены на ГСМ выше, и топлива на заправках попросту может не оказаться. Сам паром пересекает залив примерно за полчаса. Волны, бриз, красота. Главное, заблаговременно изучить расписание и помнить, что автомобилям, прибывшим позже 20.00, придется заночевать на берегу.
Бухтарминское водохранилищеАдминистративный центр Курчумского района село Курчум во многом патриархальное, с неспешным ритмом. В местных кафе можно рассчитывать на приличный обед при среднем чеке 1 200–1 500 тенге. И не забыть уточнить проезд к цветным глинам Киин-Кериш. Без подсказок это чудо в степи вряд ли найдешь.
Месторождение Киин-Кериш – это выходы минералов с иллюзией кратеров, гребней, провалов. Под ногами – словно слои лавы, и каждый своего цвета, от бордового до зеленого. Отпечатки древней флоры и фауны можно встретить в здешних породах на каждом шагу. Вот он, первый классный повод для большой фотосессии. Дальнейший путь – на Мраморный перевал с потрясающим видом на границу с Китаем. С нашей, казахстанской стороны земля зеленая, радующая глаз. Территория Поднебесной, как по линейке, окрашена в желтый, в цвет песка.
Дальше – на Маркаколь. Несколько слов об озере. Оно расположено на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря, в длину – 38 километров, в ширину – 18–19. Впадает в него свыше ста речек, ручьев и ключей, а вытекает только одна река – Кальджир. Из-за этого Маркаколь еще называют Байкалом в миниатюре, откуда, как известно, тоже вытекает одна Ангара. Акватория в обрамлении альпийских ландшафтов входит в число красивейших мест Казахстанского Алтая.
Маркаколь является государственным заповедником, так что за автостоянку, место под палатку, возможность порыбачить и провести фотосъемку предусмотрена плата. Ценники за каждый отдельный вид услуги – примерно от 1 500 тенге и выше. И все-таки оно того стоит. Главное село озера – Урунхайка – словно декорация из дореволюционной эпохи. Столетние срубы из почерневшей лиственницы, изгороди, поросшие мхом, во дворах курочки рябы. По улицам текут речушки и родники, шумят, искрятся. Женщины набирают из них ведрами воду, несут на коромысле. Если бы не ЛЭП, автомобили и спутниковые тарелки – стопроцентное впечатление, что ты в вековом прошлом.
Озеро с раскинувшейся на берегу старинной деревней – повод для фотосессии номер два.
Штурмом на Бурхат
Маркакольский заповедник, жемчужину Курчумского района, с соседним Катон-Карагайским районом соединяет Старая Австрийская дорога. В Урунхайке от старожилов можно услышать переданные от дедов истории, как стройку вели высокими темпами с двух сторон. Уже в 1916 году по Австрийской дороге, игравшей стратегическое значение для охраны рубежей с Китаем, началось регулярное движение сначала на лошадях, затем на шустрых грузовиках-полуторках.
Трасса длиной около 70 километров, мягко говоря, неухоженная. Она идет через перевалы Южный Алтай и Бурхат и содержит 5 мостов. С вершины можно сделать эффектные снимки серых каменистых серпантинов. Больше ста лет назад их проложили вручную, кирками и лопатами. Дорога – настоящий памятник человеческому трудолюбию, терпению и выносливости.
Про кристальную чистоту здешней речки Кабы ходят легенды. Вода настолько прозрачная, что обманывает зрение: кажется, перед тобой заводь глубиной сантиметров 20, а ступишь в нее – с головой уходишь. Еще пару-тройку лет назад местному фермеру приходилось по 4–5 раз за день вытаскивать из Кабы рвущихся в брод автоэкстремалов. Многие из-за сложности переправы в полном разочаровании даже возвращались восвояси. Но с прошлого года усилиями местной погранслужбы все 5 столетних мостов, долгое время разрушенных и заброшенных, восстановили. Сделали превосходный подарок любителям путешествий.
Перевал Бурхат – третья обязательная точка фотосессии. Снимки отсюда – бомба в Instagram. Горная вершина под самыми облаками выбелена языками снега. Воздух от запаха цветов и невероятной чистоты вязкий, хоть ложками черпай. С Бурхата открывается фантастическая панорама долины реки Бухтармы и парящей в недосягаемой дали легендарной горы Белухи.
С горной гряды до села Урыль на границе с Катон-Карагайским национальным природным парком по серпантинам, а затем по цивильной республиканской трассе около 20 километров. В селе сразу несколько гостевых домов с пансионом, русской баней и просто отличной компанией в лице их владельцев и одновременно заядлых туристов. За сумму примерно в 10 тысяч тенге в сутки вас приветят и накормят как в прямом смысле, так и в переносном – рассказами о местных достопримечательностях. Можно, конечно, и самим поставить палатку на берегу Бухтармы, но лучше сначала побывать в парке, получить разрешение.
Следующая остановка – в знаменитой Долине царей на правом берегу Бухтармы. Чтобы добраться до нее, надо проехать от Урыля через реку по подвесному шаткому мосту. Тот еще адреналин. Плюс километров 25 по грунтовке вдоль речного берега. Скалы неожиданно расступаются, и машина влетает в огромный, как распахнутые ладони, лог. Здесь царство сакских и ранне-тюркских курганов, место погребения знати, вождей. Не стоит пропускать новый, недавно созданный музей “Некрополь “Берель”. Его экспозиции рассказывают об археологических находках, представляют реконструированные облики кочевников, живших на Казахстанском Алтае
2,5 тысячи лет назад. Для проведения съемки на месте раскопок требуется разрешение сотрудников музея.
Ключи к Белухе
Финальные бонусы автотура – природные памятники Рахмановские Ключи и Язевое озеро. Места замечательные, но дорога что на Рахманы, что на Язевое – жуткий кошмар даже для внедорожников. Надо быть готовым, что посреди проезжей части можно наткнуться на острые выступы скальных пород, ямищи, промоины, летящие из-под колес булыжники… Возможно, придется менять пробитое колесо и выправлять помятый багажник. От Долины царей до санатория “Рахмановские Ключи” – около 35 километров, там за входной билет по цене 1 200 тенге можно посмотреть территорию и еще от 1 200 тенге пройти осмотр врача, чтобы опять-таки за дополнительную плату искупаться в радоновых ключах.
Отдельный самостоятельный маршрут – на Язевое озеро. От долины курганов до него около 30 километров. Дорога вьется по ущелью вдоль реки Белая Берель, возле моста даже есть указатель. Еще примерно через километр установлен шлагбаум – фундаментальный знак границы Катон-Карагайского природного парка. Въезд – 1 500 тенге с носа, деньги собирает смотритель. Дальше примерно 17–18 километров грунтовки со скальными выступами, ямами, болотистой грязью – и вы на поляне с беседкой и плакатом “Рекреационно-познавательная тропа Белая Берель”. Тропа реальная, нахоженная. Она ведет к водопаду Язевый, который так и просится в фотообъектив. Озеро отсюда в километрах трех, на берегу есть домики, где можно разместиться за 4–5 тысяч тенге в сутки. Вид Язевого с отражающейся в воде нависающей горой Белухой – das ist fantastisch. Наверное, где-то здесь буддисты видели вход в мифическую Шамбалу. Смотришь и понимаешь: ради этого стоило ехать на край света.
С обратной дорогой все просто. Один день нужен, чтобы по плохой вернуться от Язевого озера до Урыля и дальше по хорошей проскочить до Усть-Каменогорска. Еще один день – на путь в Алматы или Астану. Путешествие непростое, но и впечатления гарантированы, минимум, на год.
Австрийская дорога
Бухтарминское водохранилище Глины Музей "Берель"УСТЬ-КАМЕНОГОРСК