Дикие туристы о поездках по Приаралью оставляют разные отзывы. Часто хвалят местных за гостеприимство, рестораны – за вкусную и недорогую еду. Еще чаще сетуют об отсутствии сколько-нибудь значимых достопримечательностей. Неинтересный, мол, пресный регион. Разве что на море Аральское посмотреть можно, в Байконур съездить.
Кстати, вот как о поездке из Кызылорды в Байконур высказался на одном из туристических форумов россиянин: “До Байконура из Кызылорды добирался 250 километров на рейсовом автобусе. Дешево, но… экстрим”.
Что имел в виду мужчина под словом “экстрим”, я решила проверить.
Вокзал где?
Не раз, надо признаться, читала в местной прессе о том, что в Кызылорде открыт автовокзал. Но факт оказался фактом: автобусную стоянку по направлению к Байконуру я нашла у железнодорожного вокзала Кызылорды. Ни туалета рядом, ни скамеек, ни комнаты матери и ребенка. Где ж этот автовокзал? На обочине короткой улицы Жанадилова притулились несколько автобусов, идущих до Байконура, Аральска, райцентра Казалы и даже Астаны, а чуть поодаль, на плешке меж тротуаров, разместилась “шайка” таксистов.
В Байконур клиентов из Кызылорды они везут с удовольствием. Десять тысяч тенге за салон.
Но я ж решила ехать на автобусе – иду искать кассу, чтобы купить билет. В самом Байконуре автовокзала нет, город режимный. Необходимо было взять билет до поселка Торетам, а от него до контрольно-пропускного пункта в Байконур километр. Пешком дойти можно. Билет до Торетама мне продали за тысячу тенге в обычном киоске, рядом с автобусной стоянкой.
Спросили мою фамилию, документов не попросили. Фамилию назвала я первую, пришедшую на ум, получила билет. К чему была нужна эта формальность?
Ищу нужный мне автобус, захожу. С первого взгляда понимаю, что доехать с удобствами не получится. В громадной старой колымаге, повидавшей за свою жизнь, наверное, тысячи рейсов, полы затоптаны. Грязь, подсыхая, оборачивается пылью в воздухе. Сиденье мое не откидывается, видать, где-то заклинило. Народу полно. Много пассажиров с детьми, все они у родителей на руках. Из экономии, видать, родители не взяли на деток билеты. Я, тетенька немелкая, оказываюсь рядом с еще более необъятной дамой. Мы вежливо стараемся разместиться так, чтобы не мешать друг другу. В конце концов притерлись. "Байконур притягивает туристов со всего мира" — эксперт о казахстанском космическом туризме
Хотелось бы снять верхнюю одежду, но другие пассажиры предупреждают: лучше не стоит, тепло в салоне по дороге не будет.
Остаюсь в стеганке и вязаной шапке. Дальше оказалось, что предостерегали меня граждане правильно. Ноги даже в теплых сапогах за три с половиной часа пути околели.
До отправления минут пятнадцать, в салон то и дело заглядывают продавцы семечек, курта, самсы. Дурными голосами выкрикивают: “Семечки бере-е-ем, самса бере-е-ем!”. Пробуют шептаться с шофером. Он, кстати, почему-то один, второго нет.
Автобус выехал из Кызылорды в Байконур укомплектованный легальными пассажирами полностью, безбилетники остались стоять у кассы, ждать следующего рейса – через два часа. В общем, тронулись мы, помолясь.
Мамочки, страшно!
Выехав из Кызылорды, до самого Торетама автобус идет по трассе Западная Европа – Западный Китай. Трасса хорошая, но очень много на ней большегрузов. Водитель то и дело осторожно обгоняет громадные фуры с иностранными номерами. Если фура ну очень длинная, пассажиры замирают в тихом страхе. Но шофер не подводит, ведет автобус ровно, без стрессов. Люди смотрят на него с восхищением. У всех в памяти трагедия, случившаяся на этой трассе недалеко от села Акжар. Тогда лоб в лоб на хорошей скорости столкнулись два автобуса: один ехал из райцентра Казалы в Кызылорду, другой – из Кызылорды в село Кармакшы. В автобусах на момент ДТП было 86 человек, 74 из них понадобилась помощь врачей. Двое взрослых погибли на месте трагедии, один ребенок скончался в больнице.
Но наш автобус, слава богу, в руках опытного водителя, хотя от случайностей, конечно, никто не застрахован. Мы проезжаем мимо десятков населенных пунктов, где высаживаем часть пассажиров и берем других – на освободившиеся места.
Стоянка “для оправки” пассажиров, как выразился водитель, на всем пути от Кызылорды до Торетама одна, в селе Кармакшы, – через два часа пути.
Въехав в населенный пункт, автобус останавливается рядом с двумя приземистыми строениями. Одно, по всей видимости, автостанция, другое – шашлычный двор.
Пассажиры высыпают на улицу, в туалет многим хочется очень, и все встают в очередь к уличным постройкам “М”/“Ж” с дырками в полу. Смрад и грязь необыкновенные, но переполненный мочевой пузырь заставляет сдерживать рвотные позывы.
После оправки мои попутчики, обтерев руки влажными салфетками, бегут к будке с пирожками, пристроенной к краю шашлычного двора, и возвращаются на свои места, жуя.
Возле пирожковой лежит стая диких собак, и я, опасаясь и их, и инфекции, которую эти животные могут разнести по окрестностям, предпочитаю голодать. Ехать остается чуть меньше полутора часов. Но в салоне автобуса ожидает еще один сюрприз. Сюда уже забрались женщины из местных, продающие жидкую пшеничную молочную кашу в пол-литровых бутылках из-под газировки. Товар их расходится так же быстро, как пирожки из будки. Пассажиры, по всей видимости, потеряли инстинкт самосохранения, устав в пути: цедят кашу из не слишком чистых на первый взгляд бутылок. ЗаГАДочные люди. Как казахстанцы сами себя на “cортиры” обрекли
– Не боитесь заболеть животом? – спрашиваю свою соседку, тоже купившую бидай-коже.
– Нет, – пожимает плечами она. – Все ж едят.
Последний отрезок пути, от Кармакшы до Торетама, все в автобусе благостно дремлют. Выгружаемся табором в Торетаме на автостанции.
Я спешу взять в багажном отсеке автобуса свой баул. Меня предупредили, что в Байконуре очень дорогие магазины, а поскольку мне предстоит остановиться надолго, я везу с собой простыни и полотенца, мыло и порошки, электрочайник, надувную кровать.
Люди уже копошатся со своим багажом, а я с удивлением обнаруживаю, что мой баул уже схватил какой-то парень и бодро прет его к легковой машине.
– Эй! – окликаю его я.
Он бросает тюк и линяет переулками. Машина, к которой он тащил мои вещи, оказалась такси. Таксист ни сном ни духом не ведает, что чуть не посадил в салон вокзального вора с добычей.
Как мне поясняют местные, это обычная практика торетамских гопников – прихватить из багажных отсеков поклажу замешкавшихся пассажиров и сбежать.
Надо быть осмотрительнее. Я плачу от усталости и обиды, а таксист предлагает бесплатно отвезти меня до байконурского КПП.
Описываю всё это и думаю: не зовите, господа чиновники, с высоких трибун в наши края туристов. Мы же говорим о Казахстане как о цивилизованной стране. Зачем иностранцам знать правду?
Кызылорда – Байконур