Но “Город теплых ключей” – так переводится с грузинского название “Тбилиси”, встретил совсем неласково: плюс 15 градусов. Опустись столбик термометра немного ниже – и уже настоящая тбилисская зима. Морозы, говорят горожане, – это когда на улице плюс пять.
Но нам повезло: уже к обеду потеплело, и мы всю неделю, пока гостили в Грузии, наслаждались ласковой грузинской осенью.
За невестами свахи ходят в… баню
Знакомство с родиной хачапури и цветистых тостов началось с… банного комплекса, расположенного в старинной части Тбилиси в районе площади Горгасали.
Собственно, на этом месте когда-то зародился сам город. Как гласит легенда, однажды царь Вахтанг Горгасали во время охоты обнаружил в лесу теплые целебные источники. Он приказал их оградить и построить вокруг город.
Первые бани появились здесь в V веке нашей эры. Постепенно к ним пристраивались новые, а самая необычная в архитектурном плане “Голубая” баня с минаретами по бокам и “стрельчатым” фасадом была построена в 1840 году.
Все бани, а их здесь около пятидесяти, занимают целую улицу. Но на поверхности торчат лишь полукруглые своды, в основные помещения надо спускаться вниз. Вода из теплых сероводородных источников бежит по керамическим трубам в облицованные мозаикой бассейны, выложенные в круглых комнатах. Тут царит полутьма, свет попадает через отверстия в куполообразной крыше.
С непривычки запах сероводорода – да чего там, обычных тухлых яиц! – затруднял дыхание. Пришлось достать носовой платок. На что сотрудник бани обиженно покачал головой: дышать нужно полными легкими, ведь источники обладают целебными свойствами. Какими точно, знают местные доктора и постоянные посетители.
А вот кому нежелательно посещение сероводородных бань, так это обладателям зубов с золотым напылением – желтый металл в считанные секунды становится черным.
Банная улица считается местом отдыха и встреч. В старину здесь не только мылись, но и общались, засиживаясь порой до рассвета. Частым гостем тбилисских бань был поэт Александр Пушкин. В записках о Грузии он очень лестно отзывался о них и рекомендовал русским князьям выписать грузинских банщиков с их шерстяными перчатками.
А в специальные дни городские свахи устраивали в банях смотрины. Традиция банного сватовства жива и сегодня. Родственницы мужчины, задумавшего жениться, приходят в баню не только поправить здоровье, но и присмотреть своему холостому родственнику невесту. И не беда, если приглянувшейся особе едва исполнилось 16–17 лет. Ранними браками грузин не удивишь. Ну а если девушка не решается дать согласие, ее красиво “крадут”.
Крыши – для любовников
Баня – это, конечно, полезно, но после нее очень хочется глотнуть свежего воздуха. Лучше всего это сделать на одном из холмов, которыми окружен город. Тем более что с их вершин открывается потрясающая картина: город вытянут вдоль долины реки Куры и со всех сторон окружен горами. Кварталы ярусами карабкаются на склоны холмов по обе стороны реки, теснятся у скальных обрывов. В центре города возвышается Святая гора – Мтацминда.
У ее подножия находится Старый город с узкими улицами, сохранившими черты средневековой постройки. Он застроен двух-, трехэтажными каменными и кирпичными домами, так как высотные здания в старом Тбилиси никогда не строились – Грузия находится в сейсмоопасной зоне.
– Планировка всех тбилисских улиц – произвольная, дома строились так, чтобы их крыши соединялись друг с другом, – поясняет гид. – Не опускаясь на мостовую, можно обойти весь район и зайти в любой дом. Это было удобно как повстанцам, так и любовникам.
Для старых районов характерна так называемая “тбилисская архитектура”: галереи и резные деревянные балконы, нависающие над узкими улочками. К таким домам снаружи пристроены лестницы, а в комнаты можно войти с балкона.
Какое-то время назад дома в старых кварталах белили только белой известью, а сегодня их красят в радостные цвета – розовый, голубой, зеленый. Старые здания реставрируют и перепланируют под гостиницы, магазины, рестораны, аптеки, торговые лавки…
Проспект Руставели – тбилисский Арбат
Главная улица Тбилиси – проспект Руставели. Это самое популярное место для променада, как “Арбат” в Алматы или Невский в Питере.
Гулять по нему безопасно в любое время дня и ночи, утверждают тбилисцы. И в подтверждение своих слов показывают на пешие патрули полицейских, “упакованных” в новую форму.
Вечером проспект переливается огнями рекламных вывесок. Электричество вернулось в тбилисские кварталы четыре года назад, после смены власти в стране. Но владельцы небольших предприятий и закусочных все еще помнят постоянные веерные отключения света и на всякий случай держат под рукой керосиновые лампы.
На проспекте сосредоточены все основные достопримечательности, на которые гид обязательно обращает внимание туристов: “Вот театр Шота Руставели, а это парламент Грузии, а здесь были две трибуны для выступлений, которые портили облик проспекта, – их называли “уши Андропова” и, к счастью, уже демонтировали…”.
На проспекте, как и во всем городе, много фонтанов. Отдельные чаши представляют собой роскошные творения архитекторов, с подсветкой и музыкальным сопровождением. Похоже, городские власти не жалеют на это дело денег. “Фонтаны любит наш президент Михаил Саакашвили, он сам по характеру, как фонтан”, – объяснила одна из местных журналисток.
Любителям романтики стоит прогуляться по “Мосту любви”, построенному в честь грузинского поэта Николаса Бараташвили. Перила моста украшают фигурки влюбленных пар.
Ну и, конечно, стоит посмотреть на жемчужину города – храм Святой Троицы, построенный несколько лет назад. Деньги на его строительство собирали всем миром, но в результате получился храм, который по высоте занимает второе место на просторах СНГ после храма Христа Спасителя в Москве.
Грузинской пенсии хватает на две недели
Современные кварталы выглядят вполне по-европейски: многоэтажные дома выходят фасадами на широкие бульвары и проспекты с тенистыми деревьями. Новое жилье строят как местные, так и иностранные строительные компании из Ирана, Турции. Цена квадратного метра в черновом варианте колеблется от 350 до 450 долларов. В элитных новостройках за квадратный метр просят уже от 1200 долларов и выше. Однокомнатные квартиры в домах советского периода непритязательной планировки стоят 10–15 тысяч долларов. Горожане говорят, что такое жилье всегда в цене: старые дома отличаются высокими потолками и толстыми кирпичными стенами. Но по грузинским меркам цена в десять тысяч долларов – огромные деньги. Поэтому особого ажиотажа на рынке жилья не наблюдается.
Российские “Газели”, старенькие “Жигули” и подержанные иномарки дополняют картину грузинских городов. Дорогие машины, даже на улицах Тбилиси, – редкость.
“Все богатые грузины живут в России”, – шутят местные жители. В этой шутке огромная доля правды. Средняя зарплата сотрудников государственных учреждений – 300 лари (местная валюта), что составляет около 187 долларов (за один американский доллар в обменных пунктах дают 1,6 лари). В коммерческих структурах платят раза в два больше.
Хуже всего приходится пенсионерам. Пенсии в Грузии едины для всех категорий пожилых людей – 45 лари. Мужчины выходят на пенсию в 65, женщины – в 60 лет. Но найти постоянную работу после пятидесяти лет проблематично, а уж тем, кому за шестьдесят, и подавно.
Конечно, пожилые люди без дела не сидят. Подрабатывают – кто в магазинах, кто на рынках или в торговых лавках. В одном из кафе мы встретили 80-летнюю официантку Нино. А на цветочном рынке полюбовались красивыми букетами 70-летнего дедушки Вахтанга.
– А иначе просто не выжить! Лекарства очень дорогие, вся медицина в Грузии платная, цены на продукты растут, – говорит Вахтанг. – Буханка хлеба стоит 60–65 тетри, литр молока – 1 лари, килограмм мяса – 7–8 лари, сахар – 2 лари, мука – 1,20–1,50 лари, масло подсолнечное – 3,60–4,00 лари, масло сливочное – 15 лари. Пенсии хватает на две недели…
И даже фрукты и овощи, которыми грузинская земля щедра и богата, по местным меркам совсем не дешевы. К примеру, местный виноград из Аджарского региона в магазинах Тбилиси стоит 2–3 лари за килограмм. Хотя в деревнях его можно купить за 20–80 тетри.
Грузинские вина, без которых у грузин редко обходится трапеза, в магазинах покупают только очень обеспеченные люди. Остальные предпочитают готовить вино в домашних условиях.
Многие семьи живут на деньги, которые присылают родственники, уехавшие за границу, в том числе в Россию. С начала 90-х число экономических мигрантов превысило миллион двести тысяч человек, большинство из них зарабатывают на жизнь в России. И отток рабочих рук из Грузии продолжается, в стране слишком мало рабочих мест.
В дождь Батуми живет без воды
В советское время курорты Грузии были заполнены отдыхающими со всего бывшего Союза. Причем круглый год. Сегодня, после нескольких лет революционных переворотов и напряженной политической обстановки, лечебницы пришли в упадок.
Туристскую отрасль пытаются возродить – реставрируют горные дороги, восстанавливают старинные крепости, музеи. Торговцы сувенирами, фруктами обосновались вдоль главных магистралей, ведущих в туристические центры. Да и многие семьи живут исключительно за счет туристов, сдавая им в “высокий сезон” комнаты или дома.
Но уровень сервиса все еще оставляет желать лучшего, и это признают в департаменте туризма Аджарии – региона Грузии. В отелях часто нет элементарных вещей, а интерьер больше напоминает общежитие.
Во время нашего приезда в самый популярный курортный город Аджарского региона Батуми полил дождь. И в гостинице полностью отключили воду. “В дождь засоряется старая канализация, вот и отключаем”, – объяснил администратор.
Впрочем, житейские неприятности не портят своеобразную красоту Батуми. Город с населением более 137 тысяч человек расположен на берегу Черного моря. В отличие от Тбилиси он строился по четкой римской планировке. Параллельными улицами он разделен на квадраты, и нумерация всех улиц начинается с моря, поэтому заблудиться здесь невозможно. И все дороги, похоже, ведут на набережную – здесь круглый год собирается почти весь город, чтобы попить кофе.
А на пассажирской пристани также круглый год можно увидеть рыбаков, вооруженных рыболовными снастями – от самодельных удочек до дорогих спиннингов.
Соленый морской воздух, пропитанный запахом сосен и тропиков, позволяет забыть обо всех неудобствах…
Обязательные тосты – “за любовь” и “мир во всем мире”
Особое отношение у грузин к гостям. Если вас принимают, как “стумари”, то есть как друга и брата, то гастрономический экстаз вам обеспечен. Причем независимо от того, какой достаток у принимающей стороны. Трапезы могут длиться часами, вино льется рекой, а тосты произносятся непрерывно. Перед застольем выбирают тамаду, который поднимает первый бокал. “Тамада говорит – значит, Бог говорит” – считают грузины. Если в компании есть женщины, то обязательно поднимается рог с вином или керамическая чаша “за любовь”.
А после следуют длинные речи про дружбу, родителей, удачу, мир во всем мире. Именно речи. Потому что тосты – с легендами и стихами – обычно произносят на свадьбах.
По грузинским меркам “скромная свадьба” – это минимум 150 гостей и полтонны вина.
И чем длиннее тост, тем дольше длится удовольствие от праздника.
Алматы–Тбилиси–Телави–Батуми
Елена КОЭМЕЦ, фото автора и Тахира САСЫКОВА