Но ни для кого не секрет, что Узбекистан – это центр мировой средневековой цивилизации. Именно это привлекает туда европейских туристов. Мы решили проехаться в качестве обычных туристов своим ходом на машине. Нас туда никто не приглашал, в состав всевозможных пресс-туров мы не входили, поэтому никакими обязательными рекламными восхвалениями никому не обязаны.
Ближайший путь от Уральска до границы с Узбекистаном составляет свыше 1 000 километров. Он находится на границе Мангистауской области и Каракалпакского региона Узбекистана.
Нужно отметить, что казахстанская сторона в этом году закончила грандиозный ремонт дороги, ведущей к пограничному пункту “Акжигит” – недалеко от поселка Бейнеу. Этот переход пользуется большим спросом у граждан Узбекистана, которые едут на заработки в Казахстан и Россию, а также занимаются грузовыми перевозками. Сами казахстанцы через этот пограничный пункт в Узбекистан почти не ездят. По крайней мере, как рассказали нам сами пограничники, мы первые туристы, которые едут в Узбекистан из Уральска. И действительно, на нейтральной полосе скопилось порядка 100 машин с узбекскими номерами, и это в 6.00 утра. Похоже, что очередь простоит как минимум до вечера.
Подходим к узбекским пограничникам и просим пропустить нас, так как мы туристы и ничего лишнего не везем. Нас добродушно пропускают, правда, все вещи из машины просят пропустить через рентген.
Но это не страшно, тем более что мы, начитавших всевозможных отзывов в Интернете, были готовы к тотальной проверке машины, вплоть до снятия запасного колеса и стекол. Всего этого удалось избежать. Благополучно оказавшись на узбекской стороне, решили узнать, где можно заправиться. И тут узбеки с удивлением заявляют, что нужно было заправляться в Казахстане, перед тем как переходить границу. В Узбекистане автомобильный газ дорогой. Первая заправка нас действительно шокировала, почти 165 тенге за литр газа. А в Мангистау он стоит всего 60 тенге. Но деваться некуда.
От границы километров 70 – просто убитая дорога, видно, что ее собираются ремонтировать. На ее преодоление мы потратили 5 часов. Это была единственная плохая трасса, все остальные дороги Узбекистана нас просто восхитили – широкополосные автобаны с бетонным покрытием, по которым ехать одно удовольствие.
Никаких пробок, никаких опасных встречных движений – в общем, рай для автопутешественника.
Кстати, об этом говорили и наши английские знакомые Стюарт и Джейн, которые за несколько дней до нашей поездки как раз приехали в Уральск из Узбекистана. Туризм по бедности: как Узбекистан опережает Казахстан с помощью YouTube
Вдоль дорог, не считая пустыни Кызылкум, которая завораживает своей красотой, огромные посадки риса, хлопка, винограда, граната, в общем, всего, что растет в этой благодатной стране. Здесь на обочинах продают свой урожай декхане. Каждый регион возделывает свою культуру: где-то гранаты, где-то лучше растет виноград. Путешествуя на машине, можно полностью насладиться дарами узбекских полей и садов из первых рук.
Что удивительно, здесь нет покосившихся жалких лачуг и мазанок, которые можно наблюдать у нас в Казахстане и России. От границы до границы, а это почти 3 тысячи километров – красивые, стройные как на подбор дома местных жителей.
Сказывается древняя культура узбеков как архитекторов и строителей. В Хиве, Бухаре, Самарканде реконструкция старых домов и строительство новых в старинных кварталах-махаллях ведется исключительно по древней технологии, порой даже сложно отличить, где новое здание, а где средневековое. В этом плане очень колоритны бухарские лабиринты, где впору снимать кино. К нашему удивлению, мы стали свидетелями съемок болливудского фильма на площади Ляби-Хауз. Съемочная группа из Индии весь день снимала эпизод с перестрелкой и трагическим падением героини из окна. Что побудило индийских кинематографистов снимать этот эпизод в Бухаре, осталось за кадром.
Здесь люди, как и в Индии, добродушные, готовые в любой момент прийти на помощь. Узбекское радушие мы испытали на себе. В Самарканде на одной из улиц, где ведутся строительные работы, колесо нашей машины провалилось в яму. Вытащить ее самостоятельно не представлялось возможным. Это можно было сделать только краном или бульдозером. И вдруг откуда-то как в сказке появляется узбекский дедушка в тюрбане с палочкой – настоящий старик Хоттабыч. Видя нашу растерянность, он машет рукой и зовет кого-то. Тут же вокруг нашей машины собираются человек десять и вызволяют из плена колесо. Не успели мы прийти в себя, как толпа мужчин растворилась, как будто их и не было, а наш Хоттабыч ушел, не дожидаясь благодарности.
Узбеки стараются произвести приятное впечатление на гостей.
Самые добрые воспоминания остались у нас о таксисте. Мы остановили его на улице, чтобы проехать небольшое расстояние от одной достопримечательности до другой. Проехав метров 800, он сообщил, что дальше дорога закрыта и нам придется идти пешком. А когда мы его пристыдили, что брать за это 10 тысяч сумов не совсем хорошо, он вызвался довезти нас в объезд. А потом, узнав о нашем желании съездить в Чор-Чинор, что в 50 километрах от Самарканда, предложил за символическую плату свозить и туда.
Узбеки не хотят, чтобы гости уезжали с плохим настроением из страны. А Чор-Чинор – удивительное место. Роща в предгорье Тянь-Шаня, где растут не вековые а тысячелетние чинары-платаны. Самому старому дереву – 1 300 лет. Чинара диаметром 30 метров просто огромна. Но самое удивительное – внутри этого дерева есть настоящая комната. Когда-то в ней находили убежище древние суфии. Здесь было медресе.
В XX веке в дереве устраивали сходки большевики. Комната в чинаре вмещает до 30 человек. Место уникальное, с сильной энергетикой. Но туристов здесь немного. Неразрекламированное место, хотя все, кому мы рассказывали про него, тут же изъявляли желание собственными глазами увидеть чудо-чинару.
Тема еды – одна из главных для туриста, посещающего любую страну. От того, сыт твой желудок или нет, зависит очень многое. В этом плане Узбекистан – рай для гастрономического туризма.
Передвигаясь на машине, мы останавливались в чайхонах вдоль трассы. Зачастую с виду они были непрезентабельными, так же как и их внутреннее убранство. Но это ничто по сравнению с тем, какая там пища. Всегда свежие, при тебе приготовленные шашлыки, самса с рубленым мясом из горячего тандыра с пылу с жару, ароматный плов, о котором оповещают мальчики с красными флажками, зазывая проезжающие машины к себе в заведение.
А еще для себя мы открыли здесь рыбу жареную. Места, где можно ее отведать, называют рыбожарками. Речных обитателей при вас вытаскивают из воды, взвешивают и через 15 минут приносят жареную рыбу, устоять перед которой просто невозможно – нежнейшая, ароматнейшая рыба из Амударьи. Такой вкуснятиной может похвастаться не всякий дорогой ресторан.
Осмотр достопримечательностей мы начали с древней Хивы. Не каждый турист приезжает сюда. Это объясняется большой удаленностью от центра страны. Но именно этот город находится ближе всего к западу Казахстана. Из стран СНГ мы не увидели здесь ни одного туриста, зато Хиву облюбовали престарелые европейцы и японцы, здесь они ходят целыми группами. Специально для них при содействии посольства Германии в Ичан-Кале открыт ресторан.
Достопримечательности Хивы состоят из Ичан-Калы и Дишан-Калы. Нас в первую очередь интересовал Ичан-Кала – это средневековая крепость, которая сохранилась в первозданном виде до сегодняшнего дня. В отличие от других, не менее знаменитых достопримечательностей Узбекистана. Почему через двадцать лет Казахстан проиграет экономике Узбекистана
Не зря именно Хива первой в Средней Азии внесена в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Это город, обнесенный 10-метровой оборонительной крепостью площадью 2 квадратных километра.
Внутри есть всё, что было необходимо древним жителям – медресе, мечети, гаремы, колодец, жилые дома, чайханы. Но это не мертвый город-музей – абсолютно нет. Здесь так же, как и сотни лет назад, живут люди, принимают гостей, растят детей, которые ходят в школу. Какие-то строения они приспособили под свои нужды, в основном в них располагаются дорогие отели для туристов.
Хивинское ханство было одним из самых влиятельных в истории Средней Азии. Не случайно, Российская империя дважды направляла сюда военные экспедиции из Оренбурга, одна из которых окончилась плачевно для русской армии.
Ворота в Ичан-Калу расположены по четырем сторонам света.
Огромные деревянные резные створы – подлинные произведения искусства. Здесь настоящее собрание старинных резных дверей, некоторым из которых по 800–900 лет. Действующая старинная мечеть отличается от всех остальных тем, что купола здесь держат деревянные колонны разных эпох, возраст самой старой – X век.
Еще в древности было определено, что в город могут входить только живые. Мертвецов, даже тех, что погибли в боях, в крепость запрещено было вносить, это касалось и самих правителей. Ввиду компактности Ичан-Калу можно осмотреть за один день, побывав во всех 16 музеях.
Бухара в отличие от Хивы представляет собой более развитый город, не случайно Бухара являлась центром распространения ислама в Средней Азии, а затем и в других близлежащих странах. Суфийское братство Накшбандия распространилось именно здесь. И до сих пор Бухара продолжает занимать ключевое место подготовки духовных служителей. Не случайно здесь в одном из старейших медресе обучался Ахмат Кадыров, бывший президент Чечни. В плане развития науки, медицины, зодчества Бухара также являлась одним из мировых центров.
Одно только имя Авиценны, который здесь жил и творил, затмевает всё.
Бухара как будто списана с картинок из сказок “Тысячи и одной ночи”. Крепость Арк с резиденцией хана и огромная площадь перед ней, где происходили главные события: отсюда шли на войну, здесь казнили предателей и шпионов, которых до этого держали в знаменитой тюрьме – зиндане. Всего за 5 тысяч сумов сегодня можно посмотреть это зловещее место, описанное во многих исторических романах и сказках. Узбекистан, будучи одним из центров древнего исламского мира, оставаясь им и сегодня, умудряется быть светским государством.
Проехав всю страну, мы не увидели ни одной женщины в парандже или никабе. Никто не прячет лица, не пытается облачиться в религиозную одежду.
Паранджу и другие атрибуты религии мы видели только в музеях. Освобождение от пут паранджи Узбекистану досталось дорогой ценой. Быть может, поэтому узбекские женщины не хотят возвращения в прошлую кабалу.
Из всех туристических городов своим величием отличается Самарканд с его Регистаном, мавзолеем Тамерлана, Шахи-Зинда, Афросиабом, обсерваторией Улугбека. И хотя со времен империи Тамерлана прошли сотни лет, город не утратил своего величия. А Афросиаб остается напоминанием о зверском нашествии Чингисхана, который буквально стер с лица земли некогда цветущий город. И жители даже по прошествии многих лет, помня это ужасающее зрелище, не захотели вернуться сюда и заново отстраивать дома. Они возвели новый город – Самарканд с его голубыми куполами, возносящимися к небу.
Ташкент был в поездке последним местом на карте Узбекистана. Столица встретила нас в своем торжественном убранстве.
Современный мегаполис, в котором почти ничего не напоминает о его историческом прошлом. А ведь звезде Востока больше 2 тысяч лет.
А все потому, что Ташкент подвергся разрушительному землетрясению в 60-е годы прошлого века. И город заново отстраивали всем Советским Союзом. Интересным показался Ташкентский метрополитен, особенно станция “Космонавтов”, где запечатлены имена всех советских покорителей космоса.
Узбекистан с приходом нового президента Шавката Мирзиёева взял курс на привлечение туристов. Для нас здесь создан настоящий “зеленый коридор”. За все время нас не остановил ни один сотрудник дорожной полиции. Приехав в Бухару, мы не смогли проехать к забронированной гостинице, так как она находилась почти на главной площади Ляби-Хауз, и навигатор твердил, что мы уже приехали. К нам тут же подошел сотрудник туристической полиции и предложил свою помощь, сопроводил нашу машину до дверей гостиницы, которую самостоятельно мы вряд ли бы смогли найти. Это было единственное и очень приятное наше общение с узбекскими стражами порядка. А еще в стране массово открываются гостевые дома, людям разрешили сдавать туристам комнаты. Главное, чтобы все было зарегистрировано и платились налоги. Недорогие гостевые дома привлекают путешественников. Ведь здесь можно познакомиться с бытом и укладом узбеков, на себе ощутить узбекское гостеприимство, познакомиться и пообщаться. Узбекские таксисты тоже не нарадуются.
Любой владелец авто может зарегистрироваться в качестве такси, покрасить его в нужный цвет и зарабатывать. В чем поменялась жизнь узбекских казахов после прихода к власти Мирзиёева
– Раньше я ездил на заработки в Корею и Россию, потому что здесь не было работы. С приходом нового президента всё у нас изменилось. Я работаю таксистом, живу у себя дома, вожу туристов, неплохо зарабатываю, – делится с нами водитель из Самарканда Каримбой. По его словам, в последнее время все меньше узбеков уезжают на заработки в другие страны. Появилась возможность работать на родине, получать неплохой доход. А турист в этой стране стал дорогим гостем. Сейчас власти делают ставку на молодых туристов. Сегодня средний возраст путешественников, посещающих эту страну, по данным узбекских властей, составляет 50 +. Богатое культурное наследие этой некогда империи на перепутье Великого Шелкового пути во все времена завораживало путешественников со всего мира.
Бухарское, Хивинское, Кокандское ханства сыграли не последнюю роль и в противостоянии Англии и России за право влияния в Средней Азии в XIX веке.
Европейские миссионеры, шпионы, путешественники под видом дервишей всегда с интересом изучали эту страну. Современный Узбекистан становится центром притяжения туристов. Вкусная еда, национальный колорит, уникальная архитектура манят. Для нас Узбекистан стал настоящим открытием, с удовольствием хотим вернуться в эту сказочную страну, ведь мы еще не были в Коканде, Фергане, Андижане, а еще нам хочется посидеть в чайхоне, насладиться настоящим узбекским пловом и самсой.
УРАЛЬСК – ХИВА – БУХАРА – САМАРКАНД – УРГЕНЧ – ТАШКЕНТ – УРАЛЬСК