Посев начинают с холодостойких культур, семена которых прорастают при температуре ниже 10° тепла. В южных областях республики их высевают в начале апреля, а в северных – в начале мая. Наилучшая температура для развития растений этой группы – 17–20° тепла.
Для получения ранней моркови (сорт Нантская), которая быстрее других формирует корнеплоды, семена за 10 дней до посева замачивают (но не заливают, семена должны дышать!) и в течение 4–5 дней выдерживают при температуре 15–20° тепла. Если семена подсыхают, их обильно сбрызгивают теплой водой. Семена перемешивают два раза в сутки – утром и вечером. Следующий этап – закаливание при температуре 0°. Для этого набухшие семена на 5–6 дней можно поместить в холодильник или закопать в снег на даче, в тени он еще не растаял. Перед посевом семена слегка просушивают.
Если морковь предназначена для зимнего хранения, то для посева нужно использовать семена лежких сортов. Сеют их также в ранние сроки, но не проращивают.
Свеклу сеют на 10–15 дней позднее моркови. Семена перед посевом сортируют, удаляя мелкие и деформированные, замачивают в течение 4–5 дней.
Для равномерного распределения мелких семян в рядах их смешивают с сухим песком – 1 часть семян на 5 частей песка.
На подготовленной к севу делянке делают борозды на расстоянии 25 см
одна от другой. Бороздки поливают, и когда вода впитается, высевают семена. Семена моркови и петрушки заделывают на глубину 1,5 см, свеклы – на 3 см. Бороздки заделывают легкими граблями и прикатывают.
Прореживанию всходов уделяют особое внимание, так как запаздывание с ним резко снижает урожай. Первое проводят, когда всходы свеклы имеют 1–2, а моркови – 3–4 настоящих листа. При втором, окончательном прореживании расстояние между корнеплодами в ряду должно быть 5–7 см.
Есть и более простой и экономный в расходовании семян способ посева. Подготовленные к посеву семена наклеивают на ленты шириной 1–1,5 см легко промокаемой бумаги. Для этого на полоску (длина ее для удобства работы – 80–100 см) наносят клейстер, приготовленный из пшеничной или картофельной муки. Спичкой раскладывают семена, расстояние между ними – 3 см. Бумажной ленте дают просохнуть, укладывают в подготовленные бороздки, заделывают их и прикатывают.
При таком методе посадки всходы с первого дня появления не мешают друг другу, имеют лучший доступ воздуха и света, быстрее растут и развиваются, обгоняя сорняки. Первого прореживания растений не требуется, а продергивание начинают лишь тогда, когда молодая морковь может быть использована в питании.
Прополка сорняков необходима в течение всего времени выращивания корнеплодов. Рыхление междурядий проводят после каждой прополки, дождя или полива.
Полив особо необходим в первый период роста. Позднее его проводят лишь при продолжительной засухе.
Наиболее распространенным вредителем моркови является огородная блошка, повреждающая всходы. Самым простым средством, отпугивающим блошек, является опыливание всходов древесной золой.
Посевы моркови могут поражаться сухой гнилью (фомозом). Случается это ближе к осени, на черенках и листьях появляются серовато-коричневые пятна, иногда мало заметные. С целью профилактики под осеннюю перекопку участка вносится калийное удобрение – 40 г на 1 кв. м. Внекорневая подкормка растений хлористым калием за две недели до уборки (50 г на 10 литров воды) также повышает устойчивость корнеплодов. Если растения все же заболели, их опрыскивают однопроцентным раствором бордосской жидкости.
Казбек ИСМАГИЛОВ