Местные рестораны для «обработки» улова, оказывается, закупают стиральные машины и в них «укатывают» этих членищеруких. После чего они становятся мягкими и вкусными. Особенно под лимонным соком.
Грех не воспользоваться такими искусами: мягкий средиземноморский климат, оливковое масло, целебный мёд, не менее целебное сухое вино, совершенно особенная кухня, дружелюбное население… Ну и, конечно, мифы Древней Греции. Если верить историкам – именно от местной минойской цивилизации, насчитывающей более 4000 лет, и пошли все последующие в Европе.
В ГРЕЧЕСКОМ ЗАЛЕ, В ГРЕЧЕСКОМ БАРЕ…
Раз уж заехал с еды… В отелях кухни довольно однообразны. Пиво и вино – для членов клуба «олл инклюзив». Подходи столько раз, сколько сможешь. Ежедневно наблюдал одну картинку: парочка братцев-отдыхающих откуда-то из Сибири, не особо заморачиваясь, просто волокла на свой стол два 750-граммовых графинчика красного сухого на рыло. Это к завтраку. К обеду – по три. Вечером могло быть и четыре. Персонал к этому шоу привык. Похоже, официанты даже ставки делали: когда эти братаны будут брать по пять…
Естественно, в окрестных тавернах блюда разнообразнее. Но внимание! Иные точно рассчитаны на два едока. Зашёл в одну в соседней деревушке, заказал что-то из национальной кухни. Принесли чуть ли не корыто! Сразу понял, что трудиться над ним придётся несколько часов с перерывами. Впрочем, как убедились мой кошелёк и мой желудок, чем меньше посёлок – тем порции больше и дешевле. В городах – наоборот. Но попробовать козлятины и ягнятины – рекомендую. С разными соусами и, разумеется, с оливками. Оливки тут – всему голова. И масло из них – основная статья экспорта. Похоже, это масло тут не присутствует только в пиве, кофе и вине…
ЧЕМ ЮЖНЕЕ – ТЕМ СТРАШНЕЕ?
В ходе одной экскурсии занесло меня на южный берег Крита – в область Хора Сфакион. Переводят её название по-разному: и страна ущелий, и страна головорезов. Аборигены называют себя прямыми потомками Зевса и эллинами, а не греками. Тут до сих пор в ходу вендетта – кровная месть. И это самый криминальный район Греции – вотчина бандитов, фальшивомонетчиков, грабителей и контрабандистов. Страшно? Ничуть!..
Таверна. Смотрю в меню: сфаякья! Блюдо морепродуктов всего за 10 евро: креветки, устрицы, рыбка большая и маленькая, мидии-кальмары-осьминоги… Заказал к ним сухого белого вина. Официант (тут даже учебник Ламброзо не открывай! Только рожу увидишь – сразу поймёшь, что мошенник) принёс запотевший графинчик. Нормальный напиток. Но 375 граммов быстро кончились. Прошу уже местного вина – домашнего, которое вдвое дешевле. Приносит точно такое же!
— Жулик! – начинаю кипеть.
Жулик полувиновато разводит руками, улыбается и приносит 150-граммовый графинчик местной виноградной водки. Компенсация! Тут так принято…
Зато здесь море чистое! Но опять же…
Прямо под этой таверной – бесплатный пляж. 4-6 зонтиков и пара лежаков. Через 200 метров – платный пляж. Там зонтиков и лежаков – всем хватит! Решил сделать пару снимков бухты и маяка. Захожу сбоку – вижу: штук 25 зонтиков и ещё больше лежаков для халявного пляжа! Всё ясно: спасибо, дорогие гости, что приехали. Но бесплатно мы вам ничего не дадим – кризис! Помогите, чем можете…
ВО ВСЁМ ВИНОВАТ ЗЕВС
Согласно легендам именно здесь на Крите бог-громовержец и родился. Впрочем, разные провинции спорят: родился в этой пещере, а воспитывался в другой. В любом случае вам покажут «классическую» – со сталагмитами и сталактитами. Я хотя и не побывал ни в одной из них (времени не хватило), признаюсь: на какой камень на Крите ни сядешь – уже прикоснулся организмом к какому-то мифу. В общем, намифологизировался я тут по полной программе.
Только неандерталец не в курсе, что в Кносском дворце царя Миноса был построен лабиринт для Минотавра – человека-людоеда с головой быка, который сжирал по семь самых красивых девственниц и по семь лучших парней Афин ежегодно. Было это почти 4000 лет назад. И, если верить мифам, древнегреческие боги, полубоги и богини вообще вели себя как-то не по-божески: выходили замуж за своих сыновей. А мужья то убивали наследников, то съедали их. Но за давностью лет эти уголовные дела закрыты. Срок вышел.
О том, как появился на свет Минотавр, вам расскажут гиды – чуть ли не с физиологическими подробностями. Впрочем, многое на Крите и сегодня обрастает мифами. А наши холодильники – магнитиками оттуда.
ПОЧЕМУ МИНОЙСКАЯ – ЭТО РЕАЛЬНО ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Для меня было открытием, что 4000 лет назад на Крите была проточная канализация. Знаменитый Версаль – резиденция французских королей – построенный в XVII–XVIII веках, был рассчитан только на «ночные вазы». Странно, что последующие оккупанты Крита – римляне, сарацины, венецианцы, турки – разрушили основу местного ЖКХ. Удивительно, что возродили это благо цивилизации «чёрные полковники» – военная хунта, захватившая власть в Греции в 1967 году. В первую очередь они начали строить канализацию и дороги. Ну да, при помощи танков и патрулей на улицах. Но результат-то налицо! Так что критяне хунту не хают: полезных ископаемых тут нет. Поэтому и нет горя от сырья…
Быть на Крите и не увидеть лабиринт Минотавра? В Париже Эйфелева башня доступна всем желающим. Великая стена – в Китае. В Москве – Кремль. Колизей – в Риме. В столице Крита – Ираклионе – прикоснуться к настоящей истории трудно. Понять, где тут новодел, а где реальные постройки – почти невозможно. Раскопкам более 100 лет. А раскопали тут менее 10 процентов. И когда они закончатся – одному Зевсу, видимо, известно. Хотя набережная с древними фортами и узкими улочками уже сулит клады.
Как утверждают местные гиды, по-настоящему на Крите ещё никто раскопок и не начинал. Потому что вся земля здесь в частном владении. Не все аборигены готовы отдать свои участки под нечто непонятно-разорительное. И правительство с этим как-то смирилось: что взять с этих упрямых потомков богов и полубогов?
Более того, они поглядывают на материк со снисходительностью: это в Афинах кризис. А у нас – все окей и «олл инклюзив»!
Кстати, 1 декабря 2013 года Крит вообще мог отделиться от Греции путем референдума и сказать материку «До свиданья». Это по документу 1913 года. Я разговаривал с критянами. Да, «материковые» уже который год приезжают на остров как гастарбайтеры – трудиться за 1000-1200 евро. Потому что здесь кризис никак не ощущается: а туризм и оливки приносят потомкам минойцев миллиарды долларов в год. Пусть материковые завидуют. Но три года назад критяне от Греции так и не отделились.
Я САС!
Это по-гречески здравствуйте! Здороваться здесь приходилось часто. Потому что не сиделось мне в отеле. Хотелось поближе познакомиться с местной жизнью.
А жизнь на Крите сельская. В маленьких деревушках жизнь бьёт ключом исключительно в тавернах. Там пенсионеры сутками и литрами глушат кофе и воду. Реже – сухое вино. И обмениваются местечковыми новостями. Пенсии невелики, но относительно дешёвые продукты и лето длиной в 9 месяцев без дождей позволяют им так неторопливо отмечать старость.
Вот этот – Баянис Барбаянис – 87-летний партизан, коммунист и один из самых уважаемых в Рапаньяне (одноуличная деревушка) ветеранов – в разговоре оказался лаконичным. Сказал мне, что однажды коммунизм победит. И ахнул чашечук кофе махом – как вино!
Зато Георгиос (если я правильно расслышал имя этого местного хиппи) долго вливал мне в уши что-то o победе то ли коммунизма, то ли маоизма, то ли хиппизма, то ли рок-н-ролла… А потом просто попрощался и зашёл в какую-то калитку. Ну что с хиппи возьмёшь? Но зато он в курсе, где находится Казахстан, что на Крите осело много бывших наших сограждан, как он выразился, «эмигрировавших от перестройки». И напоследок посоветовал чаще закрывать глаза и открывать уши…
Ещё один примечательный критянин на моём пути – кондитер Йоргос из древнего города Ретимно. Удивительно: он был первым, кто не настаивал на покупке своей продукции – её и так наша группа смела на раз…
ЭКСКУРСИИ: ИГРА НА ИНТЕРЕС
Их тут много. Лично мне в память запали три: пиратский остров Грамвуса с бухтой Балос (это там, где сливаются три моря – Ливийское, Ионическое и Эгейское), высокогорное пресное озеро Курнас (единственное на Крите) и несколько древних храмов с монастырями.
Что есть Грамвуса? Здоровенная скала, на вершине которой полуразрушенный форт. С пиратами там пытались воевать легионы Помпея и Цезаря, потом венецианцы и турки, но угомонить эту местную «сомалийщину» смогли только в середине XIX века.
Зачем подниматься к этим развалинам? Первый бонус: рядом со мной вверх шли 7-8 летние дети и 80-летние пенсионерки из стран Европы. Почувствуйте себя чемпионами! Второй бонус: совершенно классное видео и фото на фоне этих развалин! Третий бонус: в рамках этой сессии через час вы сможете окунуться сразу в три моря: Ливийское, Ионическое и Эгейское. Есть такая специальная лагуна – Балос. Разница в температурах воды – есть. В цвете волны – тоже. Убедился. Кстати, полагаю, не случайно принц Чарлз и принцесса Диана именно здесь провели свой медовый месяц. Что вам мешает почувствовать себя пару часов королевскими особами?
Внимание тем, кто поедет на Грамвусу и в Балос! Где-то за 15-20 минут до возвращения в порт, по громкой связи парома прозвучит сообщение: «Тем пассажирам, кто купит два бокала пива, – третья кружка бесплатно. Кто купит два мороженых – третье бесплатно»! Я ношу очки. И хорошо видел, какие очереди выстроились у касс! Мне не повезло: ровно за минуту до этого взял кружечку…
Озеро Курнас. Вода – видно, как мальки суетятся на глубине 4-5 метров. А между плавающими туристами надменно гребут лапами местные гуси. Невдомёк этим хамам, что для утренних гостей – они всего лишь фуа-гра вечером…
Курталионское ущелье, где находится часовня Святого Николая – там ветер не только кепки, чуть ли не головы с шеи срывает! Несколько дам субтильного телосложения с удовольствием хватались за меня, чтобы их со ступенек вниз не унесло! А здоровенные камни на хлипких откосах держатся. Может, и чудо…
А вот в монастырь Превели Иоанна Богослова, пожалуй, надо сходить тем, у кого проблемы со зрением. Согласно легенде там хранят Честной крест, в основе которого осколок того самого креста, на котором распяли Христа. Говорят, если настоятель приложит эту часть креста к твоим глазам – поможет. Попробовал. Результаты сообщу после второго визита на Крит.
ПОКУПАЙ – НЕ СКУПИСЬ!
Если попадёте на экскурсию «Вечерняя Ханья» – точно не минуете торговых рядов с кожаными изделиями – обувь, сумки, ремни, кошельки, прочие аксессуары. Подсказываю: экскурсия завершается в 21.00. Ряды тоже закрываются в это время. Смело идите туда в 20.45, когда лавки начинают закрываться. И торгуйтесь! Уверяю: сбросить можно будет до 25-35 процентов. Лично мне удалось. В частных магазинчиках это можно. Даже вино и оливковое масло попробовать и торговаться. Вывозить (исключительно в багаже) официально можно ТРИ литра. Однако местные таможенники и пограничники не считают грехом, если у вас там 4-5.
В древней столице острова – Ханье – бродил по древним и узким еврейским, венецианским и турецким кварталам, пока не заблудился, как герой фильма «Бриллиантовая рука». Кричать было бесполезно: единственные живые существа – две кошки, развалившиеся посреди переулочка. Выручили местные рок-н-рольщики, которые яро репетировали прямо на улице что-то «железное. На знакомый рифф от Zeppelin и вышел…
Да. Знаменитый танец «Сиртаки» – никакой не национальный греческий танец. Его придумали для фильма «Грек Зорба» в 1964 году для исполнителя главной роли Энтони Куинна. Но сплясать его я попросил одну туристку из России – прямо на пляже, где и снимали картину. Ну так, чтобы удовлетворить зрение и искусы потенциальных посетителей Крита.
На Крите разные гостиницы. И почти у каждой есть свой бассейн. В котором купаются безответственные дети. А бассейн – по-гречески – писина. Ну, вы меня поняли. Море все-таки полезнее…
СВОИМИ НОГАМИ
Разумеется, весь Крит пешком и за десяток лет не истоптать. Экскурсии на автобусе, конечно, хороши: кондиционер, остановки на водопой и фотосессии в примечательных местах, гид, который сыплет байками-датами-именами, как сеятель зерном… Но между экскурсиями я бродил по прибрежным деревушкам, общался с местными жителями и получал кайф от их рассказов о прошлом и настоящем острова. Проблема в том, что с английским они не дружат. Но язык жестов понимают – что твой сурдопереводчик!
Показал, что хочу пить – принесли графинчик сухого вина. Хотя просил пива. Спросил, где автобусная остановка (ушёл от отеля километров на 7-8), участливо указали на стоянку такси…
Многие туристы, прибывая на Крит, сразу берут в аренду машину. Выбор богатый: от мелких «корейцев» до средних «немцев» с «японцами» и больших «американцев». Почему с помощью отельного гида снять машину выгоднее, чем ездить на экскурсии автобусом? Поясняю.
Первая выгода: никуда не надо ездить – машину пригонят именно такую, какую вы выбрали по каталогу с гидом. С полным баком и страховкой.
Вторая: вы не зависите от прочих туристов, которых ваш автобус может подбирать у отелей по 2-3 часа. Вы не зависите от гидов. Если вы не лох и уже из Интернета узнали, что вас интересует – то можете и сами туда добраться. А путеводители и гид-карты уже содержат всю необходимую информацию о тех достопримечательностях, которые вы желаете увидеть.
Третья выгода: правила дорожного движения там такие же, как в Казахстане, России и Европе. Соблюдай – и никаких проблем. Но нарушения караются, как на каких-нибудь людоедских островах. Проехал на красный свет – полторы штуки евро. Непристёгнутый ремень – 250. Неправильная парковка – 200 (знаки знакомы даже слабовидящему). Обгон, где не положено – 150 евро. Пьяный за рулём – каторга! Шучу… Но штраф, пока не выплатишь – чёрта с два улетишь с этого волшебного острова! Авария «с исходом» – тут это редкость.
Четвертая выгода: автотуристов здесь привечают тепло. Всегда укажут, где лучше спать-есть-пить (потому что конкурентов много). Торг уместен. В отличие от местной дорожной полиции: с ней торг опасен реальной тюрьмой – никак не договориться вообще.
Не знаю. Я как-то по старинке, ногами привык. Потому что так ближе к жизни. И поэто непристёгнутый ремень, превышение скорости и неправильная парковка при знакомстве с критянином в этом смысле меня никак не касаются.
Алматы – Крит – Алматы